Тема: Плавают обороты на холодную

С недавнего времени вдруг стал пропадать ХХ на неразогретом двигателе, а как прогревается до рабочей температуры, то всё нормализуется и ХХ держится ровно. Понимается мне, что это проблемы РХХ (регулятора ХХ), но вот почему на горячем движке всё в порядке? И ещё - периодическая прочистка впускного воздушного коллектора с помощью "химической брызгалки" от Хай-гир (называется очиститель воздушного впускного тракта инжекторных двигателей) помогает значительно, но лишь на два-три дня. Потом эффект опять повторяется... Уже надоело по утрам заводиться только с помощью педали газа и поддерживать ХХ педалированием акселератора. Что скажете, - неужели всё-таки придётся лезть в РХХ и чистить его в руках, сняв с движка? Или, может, я не там копаю?
________________
Спасибо.
Удачи во всём!
ВАЗ-21102.

Там делов то на 5 минут, открутить 2 винта и вот он.
Продуть, смазать шток.
Почему - на холодную? Смазка густая, шток заедает, после прогрева разжижается - нормально.
А куда впрыскивается очистка? Я бы вообще препараты этой фирмы обходил стороной...

2006-10-05 17:32

Re: просветите плз,уважаемый. Его вроде назад ставить надо как-то по хитрому?

2006-10-05 19:45

Хитрость касается только новых РХХ. Перед установкой требуется проверить один размер,
между плоскостью разъёма и концом иглы должно быть не более 23 мм. У снятого регулятора эта величина меньше, можно даже не проверять. Тут один смысл, чтобы не сломать шток у нового регулятора.

2006-10-05 20:07

Re: Re: просветите плз,уважаемый. Его вроде назад ставить надо как-то по хитрому?
При установке нового РХХ надо убедиться, что шток не выдвинут настолько, чтоб при установке упереться и согнуться. А если РХХ снят с машины, то априори он не может быть выдвинут слишком далеко. Есть маленька хитрость при его снятии для промывки. Рекомендуют сдернуть провода РХХ на работающем двигуне, тогда он останется в выдвинутом состоянии. Если заглушить двиг РХХ может втянуть шток. Сразу после снятия првода мигом заглушить авто, чтоб контроллер не почуял обрыв цепи и не зажег СЕ. Впрочем если и зажжет - ничё страшного
Igor V. Polyakoff
"Я не согласен с вашими убеждениями, но готов отдать жизнь за ваше право их высказывать." (Вольтер, французский философ)
"Я не согласен с вашими убеждениями. Готовы ли вы отдать жизнь за ваше право их высказывать?" (Вальтер, 9 мм.)

2006-10-05 20:27

Очистка впрыскивается в воздуховод...
Или можно непосредственно в дроссельный узел прямо на заслонку. О почему такое отторжение вызывает эта фирма? Эффект-то от применения конкретно этой химиии имеется, притом явно положительный...
________________
Спасибо.
Удачи во всём!
ВАЗ-21102.

2006-10-06 09:34

В воздуховод после датчика расхода воздуха? На элемент датчика ничего не попадается?
А насчёт этой "фирмы"....Мне не нравится хотя бы то, что в любые свои изделия они добавляют преобразователи трения и прочую ерунду...Мне не нужно, чтобы с очистителем в цилиндры попадало ещё что-то.
http://www.svong-1.com/index/index.htm

2006-10-06 09:59

Насчёт попадания в цилиндры различных присадок, цитата:
Позорная акция "Нет маслу"
За последний год мы побывали, по крайней мере, на трех крупных моторалли, где стали свидетелями животрепещущей демонстрации основных достоинств некоторых масляных присадок. Демонстраторы представляли двигатель, в который они залили масло и соответствующую дозу их "чудодейственной присадки". После некоторого времени работы двигателя, мотоцикл останавливали,
сливали масло, и мотоцикл ехал дальше.
Внимание, чудо! Двигатель работал безупречно в течение нескольких часов, доказывая эффективность присадки, которая, возможно, образовала покрытие внутри двигателя, исключив, тем самым, потребность в масле. На первый взгляд, результат на лицо, теперь не нужно останавливаться и терять время, в случае утечки масла. Довольно убедительный довод - пока Вы не знаете фактов.
Поскольку на этих показах использовались двигатели таких Компаний как Briggs и Stratton, эти Компании решили сами провести подобный несколько научный эксперимент. Для эксперимента было взято два идентичных двигателя новой марки прямо со сборочной линии. Единственное различие было в том, что в один двигатель залили моторное масло с "чудодейственной" присадкой, а во второй только моторное масло. Эксплуатировались оба двигателя в течение 20 часов, затем их работа была приостановлена и масло слито. Затем двигатели запустили еще на 20 часов. Оба двигателя, казалось, безупречно исполняют этот маленький "волшебный трюк".
После 20-часовой работы, оба двигателя оказались полностью изношены и инженеры компании произвели их осмотр. Выяснилось, что в большей мере были повреждены подшипники нижней головки шатуна обоих двигателей, но в двигателе, обработанном присадкой, повреждены были еще и стенки цилиндров, чего не было на необрабатываемом двигателе.
Это еще раз говорит о том, что
масляные присадки устраняют защитный слой смазки.
В первую очередь, страдают поршневые кольца, где особенно необходимо достаточное количество масла. Практически все отчеты и исследования показали, что масляные присадки, и особенно те, в состав которых входят твердые взвеси, такие как ПТФЭ, являются основной причиной повреждений

2006-10-06 10:13

Я прыскал и до ДМРВ и после - ДМРВ не страдает абсолютно...
ДМРВ за все 132 Ккм (с 2001 года) менялся только один раз - где-то на 80 Ккм, после этого неоднократно пользовался этой брызгалкой, кстати. чаще до ДМРВ - ничегошеньки с ним не происходит... И никаких присадок для трения или против него
в этом очистителе нет - на балончике нет ни слова про это!..
________________
Спасибо.
Удачи во всём!
ВАЗ-21102.

2006-10-06 10:58

Ну тогда это подделка под хай-гир! У них такого не бывает! :)))
У меня рядышком есть магазин АГА. кроме своей лабуды ещё и другой автохимией торгуют. Так что насмотрелся я на эти флакончики...
Очиститель топливной системы, связывающий воду - с присадкой, масло для двухтактного бензотриммера - всенепременно с добавкой антифрикционной присадки и так далее...

Некорректная настройка системы компьютерного управления двигателем, неисправности в системе подачи топлива - наиболее распространённые проблемы, с которыми обращаются современные водители на СТО. Однако до сервиса доезжает далеко не каждый. Большая часть автолюбителей продолжает эксплуатировать автомобиль с подобными неисправностями, что может вызвать повышенный расход топлива, неправильное распределение нагрузки и множество других нюансов, негативно влияющих на работу и состояние автомобиля. Некоторые даже не догадываются, что в их «железном коне» есть какие-то серьёзные поломки.

Ярким примером неисправности подобного рода является неравномерное варьирование (повышение или падение) оборотов двигателя на холостом ходу. Если это происходит, то можно смело заявлять, что автомобиль потребляет на 15–20% топлива больше нормы, которая указана в техпаспорте. Если вдруг в авто замечено нечто похожее - тут же следует обратиться в специализированный сервисный центр неполадок.

Наиболее популярные причины нестабильных оборотов в автомобиле

Подобная неисправность в дизельных двигателях наблюдается в несколько раз реже, нежели в бензиновых. Но если такая проблема возникла – можно говорить о дорогостоящем ремонте. В «дизелях» подобная поломка может быть связана с неисправностью топливного насоса высокого давления или же с другим дорогостоящим механизмом топливного узла. В бензиновых двигателях нестабильность оборотов говорит о том, что либо есть поломка электронного датчика «свободного» хода, либо сам карбюратор некорректно настроен.

Но с этой проблемой наиболее часто сталкиваются обладатели автомобилей с инжектором. Среди причин, по которым двигатель может работать нестабильно, можно выделить следующие:

• закупоривание или небольшой засор жиклёров, служащих транзитом для попадания топлива в камеру сгорания;
• проблема в «мозгах» авто. Это может быть связано с бортовым компьютером, функциями управления соответствующими процессами;
• неисправность одного из датчиков, который отвечает за расход воздуха. В итоге может происходить чрезмерное обогащение топливной смеси кислородом;
• одной из причин, по которой скачут обороты двигателя, может быть то, что из строя вышла либо одна свеча накаливания, либо кабель повышенного сопротивления;
• после прогрева двигателя плавают обороты ещё и по той причине, что может быть неисправна система электропроводки либо на датчиках вовсе отсутствует питание.

Как бы это странно ни выглядело, но чем машина дороже и новее - тем сложнее её ремонт. А найти какую-то незначительную неисправность в виде небольшого датчика или системы довольно сложно. Так же и в случае, когда плавают обороты двигателя. Все хотят тихой и ровной работы силового агрегата и все к этому стремятся, но за тихим и завораживающим звуком работы двигателя можно не обратить внимания на появление серьёзных неисправностей дорогостоящих узлов.

Диагностика некоторых систем двигателя вашего «железного коня»

Как только появились признаки того, что при прогреве двигателя плавают обороты или же на холодном двигателе обороты плавают также, то необходимо проверить большое количество датчиков. На первых порах, естественно, проверяются . Это делается путём поочерёдного изъятия каждой из них при работающем двигателе. С помощью такой нехитрой манипуляции можно наглядно определить наличие неисправных свечей, дабы вовремя заменить неисправные.

При нормальной работе свечей внимание необходимо уделить всем датчикам, которые даже мало-мальски могут оказывать влияние на работу авто:

1. Первым датчиком, чья работа тут же ставится под сомнение, является датчик холостого хода. Проверка его работоспособности выполняется путём замера сопротивления в нерабочем и рабочем состоянии автомобиля.
2. Также в момент работы двигателя можно проверить визуально датчик дроссельной заслонки, который срабатывает на открытие и закрытие.
3. При включённом зажигании можно также проверить работу датчика массового расхода топлива (ДМРВ). Это делается путём замера напряжения на его контактах (норма - около 1 вольта);
4. Не помешает проверить и прочистить датчик регуляции отработанных газов (так называемый датчик EGR).

При плавающих оборотах можно проверить датчик EGR

После того как все датчики были протестированы и их работоспособность вопросов не вызывает - автомобиль следует прогреть до нужной рабочей температуры и обратить внимание, плавают ли обороты при прогреве двигателя. Если же стрелка тахометра «ведёт себя неуверенно» следует обратиться на станцию технического обслуживания и с помощью профессионального оборудования провести диагностику автомобиля.

Теперь ИММО заблокировал двигатель 3 дня назад. рено лагуна 1. 2 литра 96 год VF1K56LGC14386575 на плате ключей написано PCI 9540 есть еще E531200/ 1B-B в кружочке от батарейки есть еще вот что V IEAFA4-011 6/N

8456 8386 1411 пробовал напишите

Скачиваешь прогу Download Renault Key/Immobiliser Test Kit
Пароль: reman
В зелёном окне - пароль: trantir

1.При выключенном зажигании красная сигнальная лампа системы блокировки запуска двигателя должна мигать(редко).
2.Включите зажигание, сигнальная лампа впрыска (автомобиль с бензиновым двигателем) загорается приблизительно на 3 секунды, затемг аснет, в то время как красная сигнальная лампа системы блокировки запуска двигателя начнет мигать чаще.
3.Нажмите и удерживайте кнопку ввода кода (сторона не имеет значения),красная сигнальная лампа погаснет.
4.Не отпускайте кнопку: сигнальная лампа загорается циклически (каждые1,5 секунды), генерируя подсчет.Подсчитайте число включений красной сигнальной лампы и отпустите кнопку,когда будет достигнуто значение первой цифры аварийного кода отмены блокировки.
5.Вновь нажмите кнопку ввода кода.Подсчитайте число включений красной сигнальной лампы и отпустите кнопку,когда будет достигнуто значение второй цифры аварийного кода.
6.Повторите операцию 5, чтобы ввести последовательно две последние цифры номера аварийного кода.
По окончании ввода четвертой цифры кода отмены блокировки:
Если код правильный, запуск двигателя возможен.Красная сигнальная лампа системы блокировки запуска двигателя должна гореть постоянно приблизительно 3секунды, погаснуть приблизительно на 3секунды и вновь загореться, не мигая приблизительно на 30 секунд.Этот цикл включения сигнальной лампы будет повторяться при каждом последующем включении зажигания,пока система блокировки запуска двигателя отключена (приблизительно10 минут после выключения зажигания).Это напоминает клиенту, что его автомобиль не защищен.Автомобиль будет вновь защищен:
- либо приблизительно через 10 минут после выключения зажигания(автоматическое включение),
- либо после отключения аккумулятора,
- либо, когда декодер вновь распознает ключ.
Если код ошибочный, то запускдвигателя останется невозможным.Красная сигнальная лампа системы блокировки запуска двигателя и сигнальная лампа впрыска (автомобильс бензиновым двигателем) мигают.Выключите зажигание, затем повторите процедуру ввода кода.
ВНИМАНИЕ:на ввод кода дается три попытки. Если после третьей попыткикод остается неправильным, то, преждечем снова пытаться ввести код, нужно подождать приблизительно 15 минут.По истечении этого времени выключатели вновь включите зажигание. Снова дается три попытки.
ПРИМЕЧАНИЕ: можно ввести код при включенном зажигании с помощью прибора XR25(команда G40*).ПРИМЕЧАНИЕ:эта процедура не декодирует ни компьютер впрыска, никодированный электроклапан (взависимости от типа двигателя); онапозволяет только запустить двигательавтомобиля.
НАПОМИНАНИЕ:между двумя попытками ввода кода необходимо выключить и вновь включить зажигание

Инструкция прописки
Включаешь зажигание. Вводишь код иммо.
Выключаешь зажигание. В течение последующих 10 секунд
нажимаешь и удерживаешь кнопку ц.з. более двух секунд,
сторона не имеет значения. Замки дверей перещелкнутся,
загорится лампа иммо как готовность к привязке.
В течение следующих 15 секунд надо направить ключ
на фотоприемник и быстро трижды нажать на кнопку ключа.
Светодиод отобразит две короткие вспышки, третью - в
два раза длиннее. Замки опять должны перещелкнуться.
Все, ключ привязан.