Огурцы под акрилом посадка уход. Лучший способ выращивания огурцов на пленке без прополки и окучивания

Даже самый опытный садовод, который высаживает различные культуры на своем участке уже не один год, не сможет не выделить пару грядочек для огурчиков.

Это уже стало традицией – летом выращиваем эту культуру, собираем плоды, закатываем в банки, а зимой с удовольствием едим консервированную продукцию.

Некоторые люди думают, что разводить любые овощи нужно в открытом грунте, как бы в первозданном виде, и только так можно получить самые полезные и вкусные урожаи.

Огурцы – достаточно привередливая культура, поэтому прежде, чем начинать заниматься их разведением, нужно детально изучить всю информацию, связанную с выращиванием огурцов в открытом грунте.

И все окажется достаточно просто!

Одним из наиболее неясных моментов, который необходимо выяснить прежде, чем высаживать огурцы, так это вопрос выбора места. Из-за своей «привередливости» кусты или семена могут просто не прижиться в неправильном месте, от чего Вы потеряете и настроение, и желание выращивать эту культуру. Поэтому нужно найти такой участок под грядку, который находится с южной стороны, не продувается ветрами, а также хорошо освещен солнцем.

Дабы обезопасить нежные огуречные кусты от возможных порывов ветра, высаживают такие растения, которые будут создавать некую ширму. Прекрасными вариантами будут кукуруза, подсолнух, бобовые культуры.

Нельзя прикапывать ни семена, ни кусты в низких районах или в слишком завышенных, так как в низменности будет стекать дождевая вода, а кусты на возвышенности будет продувать ветер.

Наилучшими предшественниками для огуречной культуры считаются томаты, многолетние травы, капуста, картофель. Нельзя размешать огуречную грядку на месте, где за год до этого росли кабачки, тыква или патиссон, так как у этих культур схожие с огурцами заболевания.

Но наихудшим предшественником для огурца будет он сам, иначе кусты могут заболеть ложной мучнистой росой. Что касается самой почвы, то она должна быть достаточно легкой, плодородной, должна хорошо пропускать воздух и содержать достаточное количество гумуса.

Подготовка земли должна начинаться осенью, когда очередной сезон уже закончится. Участок нужно перекопать, причем взрыхлить нужно 25 – 30 см земли. Дабы повысить степень плодородия почвы, нужно внести по 4 – 6 кг навоза на единицу площади.

Огурцы не выносят почвы с повышенной кислотностью , поэтому для снижения уровня кислотности необходимо к навозу добавлять и известь – по 0,1-0,15 кг на кв. метр.

Что касается минеральных подкормок, то фосфорные и часть калийных удобрений нужно сделать в осенний период. Весной же землю также нужно взрыхлить, так как грунт достаточно уплотнится за осенне-зимний период.

После рыхления нужно внести оставшуюся часть калийных и все азотные удобрения. Очень важно сохранить ту влагу, которая накопилась в грунте за зиму. Для этого нужно 1 или 2 раза провести культивацию почвы, но поверхностную.

Перед посадкой, примерно за полторы недели, нужно подготовить сами грядки. Наилучшим вариантом для огурцов будет так называемая «теплая» грядка. Для ее сооружения нужно взять несколько фанерных досок или листов шифера и вбить вертикально в землю.

На дно образовавшейся траншеи нужно положить ветки, опавшие листья, хвою, солому и торф, причем высота этого слоя может доходить до 50 см. Далее нужно продезинфицировать всю эту смесь. Для этого мусор нужно сначала полить кипятком, а после тщательно обработать крепким раствором медного купороса.

Когда обеззараживание будет завершено, на уже имеющийся слой нужно насыпать специальную смесь, толщина которой должна доходить до 12 – 15 см. Эту смесь нужно делать из хорошей дерновой земли, перегноя, торфа и опилок. После того, как все уже уложено, нужно снова обеззаразить грядку раствором перманганата калия.

Также не повредит подкормка минеральными удобрениями.

Когда все приготовления завершены, грядку нужно накрыть прозрачным полиэтиленом и оставить до посадки рассады. За счет разложения органических отходов и перегноя, температура земли в этой грядке будет выше, чем у остального грунта. Именно поэтому такой способ и называется выращиванием на теплой грядке.

Но если Вы не можете сделать подобные приготовления, то можно просто прикапывать рассаду в землю, но после нужно будет сделать укрытие из дуг и прозрачного полиэтилена. Снимать такое укрытие можно только тогда, когда саженцы достаточно окрепнут и окончательно приживутся в открытом грунте.

Семена можно заложить сразу на грядку, а можно применить рассадный метод.

Первый вариант подходит только для тех регионов, где климатические условия достаточно комфортные. Но если у Вас нет уверенности в том, что семечки гарантировано прорастут, то лучше вырастить саженцы дома.

При посеве семян сразу на грядку можно делать только тогда, когда она «теплая», иначе всходов и не нужно ждать. Сроки такой посадки вполне большие – начинать посев можно с конца мая, а заканчивать в конце июня. Главное, чтобы температура грунта доходила до 12 – 14 °С.

Обязательно нужно подготовить посадочный материал . Лучше всего использовать семена от производителя, а не домашние, так как не факт, что Вы получите ожидаемый результат. Покупные семена зачастую уже обеззаражены и не пустые, но, если Вы не уверены, то можете выполнить эти процедуры сами.

Чтобы убрать все пустые семена, нужно окунуть их в раствор столовой соли и на небольшое время их там оставить. Через несколько минут пустые семена поднимутся на поверхность, а качественные осядут. Именно осевшие семечки нужно высаживать.

Чтобы обеззаразить посадочный материал, нужно обработать их раствором марганцовки. Также можно использовать усилители роста , чтобы всходы появились быстрее.

После всего этого семена нужно замочить до того момента, пока они не набухнут, и не появятся первые маленькие росточки. Чтобы правильно выполнить эту процедуру, нужно замотать семена в ткань и опустить в воду комнатной температуры. Заливать их нужно так, чтобы поверхность воды была чуть выше самих семян, дабы не перекрыть доступ кислорода.

После такого наклевывания следует закалить семена. Для этого их нужно положить в морозильную камеру, чтобы температура воздуха была -1-2°С. После истечения 48 часов, семена нужно достать их морозильной камеры и сразу прикопать.

При непосредственной посадке на грядку семена нужно прикапывать достаточно широко, с интервалом примерно в 50 – 60 см. Погружать их нужно на глубину примерно 5- 6 см, слегка прижав пальцем и присыпав землей.

Если же Вы выбрали рассадный метод, то подготовить семена нужно точно также. Помешать их нужно в специальный почвогрунт, который можно найти в любом магазине для садоводов.

Вместе с землей для рассады можно купить и специальные емкости для саженцев. это могут быть как пластиковые кассеты, так и торфяные горшочки, из которых потом не нужно будет доставать саженцы при посадке, а прикапывать вместе с кустами.

Если же Вы решили не покупать такие горшочки, то подойдут и обычные пластиковые стаканчики. Емкости нужно наполнить почвогрунтом и поместить туда 2 набухших семени.

До появления первых всходов, температуру нужно поддерживать на уровне +24+27°С, а также поливать водой комнатной температуры. Чтобы влага сохранялась дольше, до появления всходов емкости лучше накрыть полиэтиленовой пленкой или стеклом.

В случае прорастания обоих семян, то нужно будет удалить более слабый росточек. Выдергивать его нельзя, нужно просто срезать около корня, чтобы не нанести механические повреждения другому саженцу. Когда на поверхности появятся первые ростки, температуру нужно понизить до +18 - 20°С.

Очень важно предоставить рассаде достаточное освещение, иначе существует риск того, что она вытянется. Когда пройдет 25 – 30 дней с момента появления первых ростков, то рассаду можно будет прикапывать. На 1 кв. метре можно размещать не более 3-х саженцев.

Полив

Для огурцов очень важна влажность воздуха и почвы, поэтому полив играет передовую роль в уходе за огуречными кустами. У листов этих растений очень большая площадь испарения, к тому же они постоянно находятся под палящими солнечными лучами, поэтому расход воды крайне большой.

Вода должна быть комнатной температуры, то есть не ниже +20°С. Восполнять недостаток влаги нужно сразу после прорастания семян, если семена были сразу посажены в грунт. Полив рассады также нужно делать регулярно .

Если температура воздуха поднимается выше +25°С, то полив должен стать каждодневным, чтобы остудить листья. Если же она ниже +25°С, то поливать кусты каждый день даже запрещено, иначе в грунте создастся благоприятная среда для развития заболеваний.

Наилучшим временем для проведения этой процедуры является часы раннего утра или вечера после заката. Нежелательно выполнять эти действия днем, когда солнце высоко, так как, при попадании части воды на листки, растения могут получить солнечные ожоги.

Когда кусты вступят в наиболее активную вегетативную фазу, то есть начнут плодоносить, то поливать их нужно и днем, и вечером , причем под корень с помощью лейки. Использовать для подобной процедуры шланг или ведра нежелательно, так как при таком поливе могут оголиться корни, что, в конечном итоге, послужит причиной, по которой кусты погибнут.

Объем полива зависит от интенсивности высыхания почвы, но в среднем он составляет 1,5 – 2 ведра на одно растение.

Подкормка

Первая подкормка должна проводиться тогда, когда на стеблях саженцев уже появились 2 настоящих листика. Но, если рассада и без того достаточно сильная, то нет необходимости вносить удобрения.

Если же Вы все-таки решили подкормить ростки, то на 10 – 15 кустов нужно делать раствор из 10 л воды, 10 г аммиачной селитры, 10 г калийной соли и 10 г суперфосфата. Когда пройдет 15 дней с момента первой процедуры, можно ее повторить, но количество самих удобрений нужно будет увеличить вдвое.

Нельзя, чтобы удобрения попадали на стебель растения, так как на кустах могут остаться химические ожоги. Если степень плодородия низкая, или же кусты развиваются недостаточно хорошо, то вместо минеральных удобрений во время второй подкормки нужно внести раствор коровяка или куриного помета.

Культивируют огурцы в открытом грунте почти на каждом приусадебном участке. Ведь такое выращивание при малых затратах и при правильном уходе может не только обеспечить семью полезным и любимым овощем, но и послужить дополнительным доходом. Как вырастить огурцы и как добиться высокой урожайности растений, каким моментам в их выращивании обратить особое внимание?

Специфика выращивания овощей в открытом грунте: плюсы и минусы

При выращивании огурцов в открытом грунте, необходимо знать, что эта тыквенная культура очень требовательна к влаге, свету и теплу. Она нуждается в защите от ветров, укрытии от непредвиденных заморозков, регулярном поливе. Вырастить отличный урожай удаётся не всегда, поскольку это зачастую зависит от погодных условий. Процесс от семечка до плода - очень трудоёмкий. Кроме этого, он требует необходимых знаний некоторых особенностей и секретов выращивания прихотливых растений.

Преимущества выращивания огурцов в открытом грунте:

небольшие затраты;
возможность очистить поле от сорняков перед посевом (т.к. проводят поздний посев);
огромный рынок сбыта;

Недостатки:

требовательность к теплу;
необходимость в регулярном поливе;
зависимость от погодных условий;
ручной сбор

Как вырастить огурцы в открытом грунте: популярные способы

Выращивание врасстил

При этом способе огурцы выращиваются на грядах. Плети огурцов равномерно распределяются на них и получают достаточно солнечного света для роста всего растения. Но минусом есть то, что изменение положения плетей, без чего нельзя обойтись при уходе за ними, приводит к угнетению листьев и задерживает созревание плодов в дальнейшем.

Шпалерный способ

Это двухстрочный метод посадки огурцов на опоре. Он более трудоёмкий, но имеет много преимуществ: экономится место, свободный доступ воздуха, хорошее освещение и удобный уход за растениями, длительное плодоношение и лучшее качество плодов, меньше подвергаются болезням.

При таком способе устанавливают шпалеры или рейки на металлические опоры, которые вбивают в землю на глубину 30–40см. Формируют кусты и делают подвязку при высоте шпалер от 1 м. Если шпалеры низкие, огуречные стебли перекидывают на другую сторону без формирования и не подвязывают. Шпалерный способ по праву считается более продуктивным, чем выращивание врасстил.

Выращивание в бочках

Металлические бочки заполняют перепревшими растительными остатками, компостом, последний слой - обычный питательный грунт. Субстрат хорошо проливают водой и на неделю накрывают полиэтиленовой плёнкой для прогревания. В ёмкость высевают по 5 семян или высаживают готовую рассаду, накрывая плёнкой. После того, как растения тронулись в рост, вокруг бочки устанавливают опоры в виде дуг. Растения регулярно поливают по мере подсыхания почвы. Этот оригинальный способ позволяет получить более ранний урожай, экономит место и время по уходу за растением, плоды всегда чистые, а само сооружение с вьющимися огуречными плетями имеет красивый эстетический вид.

Бочка с огуречной крышей- невероятное зрелище!

Подготовка почвы и грядок

Выбор участка для посева семян

Выбирать участок для посадки огурцов нужно тщательно, учитывая все их прихоти. Прежде всего, подбирают хорошо освещённое место, защищённое от холодных ветров. Если такого места нет, его создают искусственно, насаживая в огуречных междурядьях высокие растения. Обычно в качестве защитной преграды выступают кукуруза и подсолнечник.

Правильный севооборот играет главную роль в подготовке будущих огуречных грядок. Ни в коем случае нельзя высаживать огурцы, где раньше выращивали свеклу и тыквенные культуры. Хорошими предшественниками являются бобовые (исключение - фасоль), паслёновые культуры, капуста.

Подготовка почвы

О плодородной почве необходимо позаботиться с осени. Огурец хорошо отзывается на органику. Поэтому на будущие гряды при перекопке или вспашке на зиму вносится компост, перепревший навоз 5–8 кг/м 2 . Если навоза нет, используют минеральные удобрения (калийная соль - 200 г/м 2 , суперфосфат - 300 г/м 2). Растения не любят кислой и тяжёлой глинистой почвы. Если выбора нет, её разбавляют известняковым песком 10 кг/м. 2 И, наоборот, песчаную почву разбавляют таким же количеством глины.

За 10 дней до посева посева опытные огородники рекомендуют вносить аммиачную селитру 100 г/м 2 , а в посадочные лунки добавлять разведённые в воде коровяк (1:10) или куриный помёт (1:20).

Грядки для огурцов

Как грамотно подобрать тип будущей грядки? Всё зависит от нескольких факторов: глубины залегающих грунтовых вод, содержания почвы, готовности выполнить трудоёмкую работу.

Обычные грядки

На участках с подготовленной почвой формируют гряды шириной 1м или 0,5 м и такими же проходами между рядами. Для сильнорослых

– на грядках без утепления, формируем их шириной 90 – 100 см, высотой 20 – 25 см, оставляя между ними дорожку 30 – 40 см. Однако для сильнорослых растений больше подходят узкие грядки (по 45 см) с широкими проходами (70 – 90 см). Тогда плети огурцов не будут переплетаться, а значит, повреждаться. Если огурцы планируется выращивать на целинном месте, грядки лучше сформировать осенью, особенно если участок расположен в сырой низинке, или почва в огороде тяжелая глинистая, или плодородный слой небольшой.

Грядки-гребни

Грядки-гребни (ширина 0,4–0,5 м, высота - 0,3 м) будут уместны на глинистых почвах и участках с поверхностными грунтовыми водами. Это способствует тому, что не пересыхает корневая система огурцов. Ведь на такой грядке вода при поливе и дождях стекает с гребней. Грядки удобны для ухода: обработки грунта, внесения удобрений. Минус: в дождливую погоду после загрязнения листьев возможно развитие болезней огурцов.

Тёплые грядки

Создание тёплых гряд - идеальный вариант для огурцов. Существует два типа таких гряд:

Выкапывают траншею (не менее 1м), наполняют её органикой (используют перепревшие и неперепревшие растительные остатки, навоз) до уровня дорожки. В дальнейшем содержимое траншеи будет не только питать растения, но и обеспечит их теплом, насытит корневую систему углекислым газом.
Всё выполняется таким же образом, как в предыдущем варианте. Вокруг траншеи делается бортик с деревянных досок или плоского шифера выше уровня грунта на 20–30 см. Высокие грядки защищают от холода, хорошо сохраняют влагу.

Тёплые грядки позволяют сделать плёночное укрытие, сократить число обработок почвы, поливать огурцы легко и просто. Пугает большой объем работ по подготовке грядки.

Обратите внимание: участок с тяжёлой глинистой почвой и неглубоким залеганием грунтовых вод будет способствовать задержанию влаги в траншее, что может привести к загниванию растений.

Фотогалерея: устройство грядок разных типов

Высокая грядка Грядка-гребень Традиционная грядка

Как правильно сажать огурцы в открытый грунт семенами

Подготовка семян к посеву

Продуктивными считаются семена огурцов, которым 2–3 года, хотя всхожесть они могут сохранять до 8 лет. Покупая семена, следует отдать предпочтение дражированным, которые не нуждаются в подготовке к посеву. Другие семена готовятся к посеву заблаговременно:

Процесс подготовки семян к посеву	Описание выполняемых действий
Отбор семян	Семена замачивают (1 ст. ложка соли на 1 л воды). Не пригодные для посева всплывают. Упавшие на дно отбираются.
Замачивание	Семена укладывают на влажную ткань (марлю) для набухания на 1 сутку.
Проращивание	Проращивают на влажной ткани до появления маленьких корешков. Когда корешки достигнут длины половины семени, их высаживают во влажную почву.Проращивают при условии посева во влажную почву
Прогревание	Происходит при температуре 40–50 о С на протяжение 6 часов
Обеззараживание	На 20 минут семена замачиваются в 1-%-ном растворе марганцовки. После обеззараживания тшательно промываются под проточной водой.
Стимуляция роста	Семена замачиваются в стимуляторе роста (Эпин и др.) по инструкции

Обратите внимание : ранние посевы делаются сухими семенами во избежание поражения их заморозками. В более поздние строки при устойчивом тепле высеваются пророщенные семена во влажную почву.

Так выглядят правильно пророщенные семена

Сроки высадки в грунт

Сроки высева семян огурцов в открытый грунт издавна связывали с церковными праздниками и народными приметами. Эти дни почти всегда совпадают и с благоприятными днями для посева этой культуры в лунном календаре. Вы никогда не прогадаете, если будете придерживаться этих традиций. А используя все рекомендуемые даты и делая высев поэтапно, будете наслаждаться огурчиками до первых заморозков. Конечно, исключением будут ситуации, когда почва не успела прогреться до 18 о С, а ночная температура ниже 12 о С.

Первый посев приходится на 19 мая и приурочен памяти Иова Многострадального;
День Фалалея-Огуречника, Грядочника, Тепловея (2 июня) будет подходящим для второго этапа посева;
Последний этап - середина июня. В это время тополь цветёт(народная примета). Необходимо выбрать благоприятный день по лунному календарю.

Посев семян в открытый грунт

Для посева огурцов делают борозду мотыгой или вручную глубиной 3–4 см. При возможности поливают её, раскладывают семена на расстоянии 15 см друг от друга. Сначала засыпают их влажной почвой на 1,5, а затем обязательно сухой, чтобы избежать появления сухой земляной корки, заерживающей рост сеянцев и доступ воздуха. Почву хорошо утрамбовывают.

Читайте также о том, что можно посадить летом, в нашей статье -

Как и чем укрывать

Таблица: укрывные материалы для огурцов - преимущества и недостатки

Как и когда укрывать

После посева почва на 3–4 см присыпается торфом, перепревшим навозом, опилками, соломой, то есть мульчируется. Мульчирование не только способствует сохранению влаги, защищает от болезней и сорняков, но и является первым укрытием посевов от холода (температура почвы при мульчировании повышается на несколько градусов). С целью сохранения влажности и укрытия от возвратных заморозков и холодов посевы ещё до всходов накрывают полиэтиленовой плёнкой или другим укрывным материалом. Плёнку 2 раза в неделю снимают для проветривания грядки. Если укрытие сделано из нетканых материалов, его можно не снимать. После появления молодых всходов укрытие снимают. В начале июня бывают непредвиденные ночные заморозки. Поэтому необходимо следить за прогнозом погоды и вовремя сделать укрытие. Можно до середины июня регулярно накрывать огуречные грядки на ночь.

Хорошая защита для сеянцев - укрытие грядки после посева спанбондом

Некоторые садоводы пользуются укрывными материалами до конца плодоношения с целью создания дополнительного тепла, защиты от дождей и ветров.

Уход

После того, как у огурцов появилось 2 настоящих листочка, всходы прореживают. Делают это осторожно, вручную прищипывая росток у основания, чтобы не повредить корешки соседних растений. В гнезде можно оставить по два растения. Количество растений на погонном метре зависит от сорта огурцов. Сильнорослые огурцы (Буян, Фермер, Мальчик - спальчик и др.) требуют большей площади для стеблей. Поэтому на 1 погонном метре можно оставить 2 растения с расстоянием между ними 0,5 м. Для сортов с маленькими плетями (Паркер, Корнишон и др.) достаточно расстояния 30 см между растениями. После прореживания почву на грядках рыхлят на глубину 10 см. Когда появятся 5–6 настоящих листочков, растения окучивают, подсыпая к основанию влажную почву. Благодаря этой операции образуются новые корешки и огурцы получают дополнительное питание.

Как формировать куст

Формирование огуречного куста врасстил

На грядках, где выращиваются врасстил пчёлоопыляемые сорта огурцов с большим количеством плодоносных побегов, необходимо сделать прищипку. Обычно её делают после 4 листа. Без этой процедуры развитие множества побегов с неограниченным ростом приведёт к истощению растения и уменьшению урожайности. Гибриды в прищипке не нуждаются.

Как формировать растения, растущие на шпалере?

Намного труднее формировать растения, выращиваемые на шпалере. Формировке подлежат сильнорослые сортовые огурцы и гибриды. Прежде всего, на стебле удаляются нижние листья до 5 листа, что способствует свободному доступу воздуха до всего растения. В процессе роста поочерёдно прищипываются боковые побеги, начиная снизу. Сначала прищипываются побеги после 2 листа, затем несколько побегов - после 3 листа. И последний ряд побегов - после 4 листа. Верхнюю плеть центрального стебля опускают вниз, оставляя на ней по 1 листу и прищипнув на высоте 1м до уровня почвы. В итоге получается куст в форме обратной пирамиды. Это профессиональная и трудоёмкая схема формировки растения.

Огуречный куст после обратно-пирамидальной формировки выглядит компактно и эстетично

Если вы не готовы делать формировку по профессиональным схемам, просто прищипните растение после 6 листа и подвяжите боковые побеги к шпалере. При этом нижних 3 листа удаляются, а позже вырезаются дополнительные отростки, появляющиеся из пазух побегов. После удаления листьев и побегов нельзя оставлять пенёчки!

Обратите внимание: Не все сорта требуют формирования, и их не прищипывают.

Как подвязывать

Природа надарила этот овощ цепкими усиками, которые безмолвно просят об опоре. Этот факт подтверждает мысль о необходимости подвязки растения. Подвязанное растение экономит много места, даёт больше отростков, меньше подвергается болезням, в результате чего повышается урожайность.

Подвязывать растение начинают при достижении им высоты 30 см и появлении не менее 4 настоящих листиков. Более взрослое растение при подвязке ломается. Аккуратно обвязывают стебель под первым листом, свободно натягивают верёвку и завязывают узелок, чтобы молодое растение не вырвалось с корнем. Лучший материал для подвязки - ленточная прочная мягкая ткань шириной 2–3 см.

Самая простая в исполнении - горизонтальная подвязка. Между вбитыми в землю опорами натягивают верёвку в три ряда. Молодые побеги направляют вокруг нижнего ряда протянутой верёвки.

При вертикальной подвязке на опоры крепится верёвка или проволока сверху. По всей длине проволоки привязываются верёвки над каждым растением, нижний конец которых завязывается у основания стебля.

Комфортно чувствует себя растение на шпалере-сетке, которая крепится к опорам. В подвязке нуждаются огурцы на высокой шпалере (от 1 м).

В последнее время делают опоры треугольной и шарообразной формы, которые имеют декоративный вид. Выбор зависит от ваших возможностей и фантазии.

Подвязанные на треугольной опоре огурцы выглядят оригинально

Как поливать и подкармливать

Полив

Поливают огурцы отстоянной, тёплой водой (не ниже 22 С). Летом воду можно нагреть на солнце в любых ёмкостях. Лучшее время для полива - вечер. Но если ночная температура слишком низкая, полив производят в утреннее время. До цветения, растения, которые выращиваются на участках с лёгкой почвой, достаточно полить 2 раза в неделю, на глинистых - 1 раз. Но с наступлением цветения и плодоношения они требуют ежедневного полива. При этом почва должна быть постоянно влажной на глубину не менее 10 см. Конечно, при этом учитываются погодные условия.

Молодые растения можно поливать из лейки и шланга с рыспылителем. Взрослые от такого дождевания могут подвергнуться грибковым заболеваниям. Вследствие полива под корень корневая система оголяется и постепенно отмирает, снижается урожайность овоща. Поэтому их лучше поливать по бороздам, мульчируя почву после полива.

Подкормка

В первый раз растения подкармливают после первого рыхления. Лучше подкармливать раствором коровяка (1:10) или куриного помёта (1:20). Если нет органических удобрений, подойдут комплексные минеральные (50 г/10 л). Раствор равномерно распределяют по бороздкам вокруг корней на расстоянии 10 см от растения. Вторая подкормка делается во время массового цветения. Используют как органические, так и минеральные удобрения. В ведро желательно добавить 0,5 г борной кислоты, 0,3 г марганцовки, 30–40 г сернокислого калия. Третья подкормка производится во время плодоношения. Вместе с органикой добавляют в ведро по 1 чайной ложке мочевины и сульфата калия. При необходимости, через две недели подкармливают растения в четвёртый раз аналогично третьей подкормке.

Нуждаются огурцы в подкормке или нет, можно увидеть по их состоянию. Уродливые плоды свидетельствуют о дефиците калия и азота. На недостаток фосфора указывает преобладание на плетях мужских завязей. В таком случае полезно сделать внекорневую подкормку огурцов.

Особенности для регионов, в том числе для Подмосковья

Если на юге и в центральной полосе России (в том числе Подмосковье) вырастить безрассадным способом огурцы в открытом грунте вполне возможно, то в Сибири лучше подготовить рассаду. Короткое лето и суровые климатические условия этого края затрудняют выращивание культуры.

В Подмосковье почва прогревается до 12 о С обычно в последних числах мая. Поэтому высевают огурцы в этой зоне, начиная с конца мая и заканчивая второй декадой июня. На юге посев в открытый грунт можно производить уже в третьей декаде апреля, заканчивая второй декадой июля. Тёплая устойчивая погода в южных областях позволяет собрать несколько урожаев огурца.

Для юга уместно брать сорта от ультраранних до поздних, в других регионах поздние сорта на обычных грядках в открытом грунте просто не успеют отплодоносить. Поэтому жители центральной полосы России и Сибири стараются выращивать растения в основном на тёплых грядах, чтобы как можно раньше получить урожай. При этом отдают предпочтение скороспелым и среднеспелым сортам, срок созревания у которых не превышает 50 дней (для центральных областей) и 40 дней (для Сибири).

Чтобы не остаться без урожая, необходимо подобрать районированные гибриды и сорта, которые прошли испытание в климатических условиях региона. Обычно высевают 5–7 сортов, среди которых есть пчёлоопыляемые и партенокарпические. Для Сибири хорошо зарекомендовали себя пчёлоопыляемые сорта Алтай, Бригантина, Дальневосточный, гибриды Миранда, Китайский, Крокодил Гена и др. Для климатических условий Подмосковья подойдут Великолепный, Нежинский, Конкурент, ВИР 505 и др., универсальные гибриды Аннушка, Аист, Маша, Метелица, Родничок и др. Районированные сорта для юга - Успех, Сигнал, Юбилей, Донской, Победитель и др.

Ежегодно выводятся новые районированные гибриды огурцов, удивляющие своей урожайностью, устойчивостью к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Но не следует забывать, что для получения отличных урожаев в любом регионе важно не только подобрать районированный сорт, но и выполнять несложные правила, начиная от подготовки семян и заканчивая сбором урожая.

По образованию учитель. Моё хобби - выращивание цветов.Пробую экспериментировать в селекции садовых и комнатных растений (ирисов,сенполий). Своим опытом делюсь со зрителями моего канала на You Tube.

Огурец – культура традиционная, и каждый сезон дачники сталкиваются с похожими проблемами. Огурцы болеют, с трудом переносят жару или, наоборот, излишнюю влагу, завязи опадают, плоды не вызревают. Даже опытный огородник сталкивается с серьезными трудностями при выращивании огурцов.

Достаточно жаркая погода, которая часто складывается в начале-середине лета, определяет ряд проблем при выращивании культуры огурца, как в открытом, так и в защищенном грунте.

Прежде всего, высокая температура и низкая влажность способствуют развитию неприятного вредителя. В теплице в сухую жаркую погоду неизбежно появление обыкновенного паутинного клеща.

При первых признаках заболевания растения необходимо опрыскать биологическим препаратом Фитоверм.
Обрабатывать желательно с нижней стороны листьев, где концентрируется вредитель.
При опрыскивании только с верхней стороны листа, препарат на вредителя не попадает, соответственно и положительного эффекта вы не получите.

Опадение завязи огурца в жару

Сухая жаркая погода влияет на качество опыления огурца, особенно в теплицах – завязь желтеет, опадает, плоды не вызревают.

Для того чтобы улучшить опыление огурцов в теплице необходимо применять ряд агротехнических мер:

производить полив дождеванием сверху. В результате происходит охлаждение листовой поверхности растения, что также помогает и в комплексе мер борьбы с паутинным клещом;
притенять южные скаты и боковые поверхности теплиц, используя легкий укрывной материал. Так мы предотвратим перегрев почвы и защитим растения – температура снизится, что поспособствует лучшему опылению,
проводить внекорневые подкормки.

___________________________________________________________________

Внекорневые подкормки для увеличения завязей огурца:

1 ч. л. борной кислоты развести в 10 л воды и добавить несколько капель йода и кристалликов марганцовки – так, чтобы раствор был розовый.
Такой смесью обрабатывать растения 1 раз в неделю желательно в утренние или вечерние часы, количество завязей при этом резко увеличивается.

___________________________________________________________________

Понятно, что о поливах в жару стоит позаботиться дополнительно.

Огурцы – и тепло-, и влаголюбивая культура, поэтому если растения выглядят внешне привядшими, обязательно стоит увеличить норму полива.
В фазу плодоношения полив огурцов особенно важен, иначе растения будут увядать, вредители распространяться, а плоды окажутся горькими.
Рекомендуется расходовать около 10-15 л воды на 1 кв. м.

Помимо жаркой погоды, огурцам может навредить и излишняя влага.

Если выращиваете огурцы в открытом грунте, а на улице идут непрерывные дожди, неприятных болезней также не избежать.
Влажная погода способствует развитию ложной мучнистой росы, угловатой бактериальной пятнистости.
Бороться с ними очень сложно, и регулировать количество своего урожая можно только выращиванием сортов огурца, устойчивых к этим заболеваниям.

____________________________________________________________________

Огурец - самый распространенный овощ в огороде. Сложно найти хоть один приусадебный участок, на котором не было бы грядки огурцов. Плоды огурца седержат аналог инсулина, йод и калий. Огурец более чем на 90% состоит из воды и содержит полезные витамины и микроэлементы. Вода, содержащаяся в огурце, отлично выводит токсины и благотворно влияет на организм человека. Крайне жаль такой полезный овощ засорять усилителями роста, гербицидами и другими химическими препаратами.

Мы предлагаем возможность получить богатый урожай огурцов без обращения к химии, способом создания благоприятного микроклимата для растения, нужной влажности и циркуляции воздуха.
Рассада, цветы и завязь ранимы, и внешние факторы без укрытия легко могут повредить их, что скажется на дальнейшем развитии растения и урожае. Для молодых всходов губительны заморозки даже около минус 0,5 о С. Семена высаженные в холодную почву нередко погибают. Оптимальная температура вегетации растения 22-28 о С.

Применение Агротекса при выращивании огурцов целесообразно в следующих целях:

защита посадок от заморозков, ветра, росы (Агротекс 42,60 г/м 2 белый на каркасах/теплицах),
мульчирование/защита от сорняков (Агротекс 60 г/м 2 черный),
подвязка огурцов (Агротекс"Сад).

Защита посадок от заморозков, ветра, росы (Агротекс 42,60 г/м 2 белый на каркасах/теплицах)

Огурец - тепло- и влаголюбивая культура, которая не терпит ветра, скачков температур и холодной воды/дождей(данный фактор влияет на угнетение роста растения). Вот почему отлично растет в парниках под укрытием.

Влажность воздуха и поливы особенно важны для огурцов, как во время активного роста, так и во время образования плодов. Причиной горечи в огурцах является именно проблема нехватки воды, даже кратковременное пересыхание грунта во время приводит к этой проблеме.

Хорошим решением является Агротекс 42 или 60 белого цвета. Укрытие каркаса парника Агротексом позволяет защитить от ветра, заморозков и потери влаги! Особенно это важно и нужно тем дачникам, у которых нет возможности соблюдать регулярность поливов (например, будние рабочие дни и т.д.)

Самые распространенные методы укрытия огурцов в огородах:

нетканый укрывной материал Агротекс,
прозрачная полиэтиленовая пленка (на каркасах или дугах),
стеклянные или поликарбонатные теплицы.

Сравнение свойств и преимуществ материала Агротекс и полиэтиленовой пленки.

	Нетканый укрывной материал Агротекс 42,60 г/м 2	Прозрачная полиэтиленовая пленка
Долговечность
Выхолаживание/потеря внутренней температуры	от 12 до 16 часов (в зависимости от плотности)
Эффект линзы (выжигание листьев)
Воздухообмен
Влагопропускная способность
Методы крепления на каркас	Скобы, капроновые нити, гвозди, зажимы, штапики, ультразвук.	Штапики, зажимы.

Полив удобнее всего проводить приземный с ограничением зоны разбрызгивания и поливать так, чтобы вода как можно меньше попадала на листья.

При выращивании огурцов в теплицах со сменным укрывным материалом особую роль играет выбор сорта, ибо на дачных участках не всегда есть пчелы. Без них невозможно опыление. Рекомендуются партенокарпические сорта и гибриды, но можно использовать и сорта, рекомендованные для открытого грунта, ЕСЛИ ОПЫЛЕНИЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ. Достичь этого можно, регулярно приоткрывая теплицу.

Технология применения :

На дуговую или каркасную теплицу размещается Агротекс, аналогично обычной полиэтиленовой пленке. Крепится к каркасу. И парник готов к использованию.

На зиму материал лучше снимать с теплицы, чтобы избежать повреждения тяжестью снега и ветрами.

Т.к. огурцы рослые растения и требуют подвязки, то мы рекомендуем подвязывать их Лентами для подвязки растений Агротекс"Сад. (Лента не утяжеляется и не впитывает воду в себя, а пропускает ее насквозь, что особенно важно при постоянно влажном климате в парнике. Плотно прилегает к месту привязи, защищает от слома и перевеса)

Наиболее распространенные сорта огурца для защищенного грунта - гибрид Грибовский 2, гибрид Московский тепличный, гибрид Манул и т.д.

Мульчирование/защита от сорняков (Агротекс 60 г/м 2 черный)

Для сохранения влажности почвы и защиты огурцов от сорняков мы рекомендуем мульчирование Агротексом 60 черного цвета.

Действие мульчирующего материала основано на фотосинтезе, образовании растениями сложных органических веществ, необходимых для жизнедеятельности самих растений. Перекрывая световой поток мы не даем сорняку развиваться.

Поскольку Агротекс сделан дышащим материалом и пропускающим влагу он имеет плотную, но пористую структуру. Данная структура пропускает влагу и активно удерживает ее в верхних слоях почвы, что способствует росту и развитию огурцов, т.к. корневая система у них крайне небольшая и находится близко к поверхности.

Технология применения :

Перед укладкой Агротекс мульчи, удалите сорные растения, чем вы улучшите аэрацию и дренаж почвы, взрыхлите и разровняйте почву.

Мульча защити почву от быстрого высыхания и подавляет рост сорняков, а значит поливать огурцы можно будет реже, а полоть не придется и вовсе.

Подвязка огурцов (Агротекс"Сад — ленты для подвязки)

Стебли огурцов хрупкие и требует опоры, а еще огурцы подвязывают для удобства ухода и своевременного сбора урожая. При наличие опоры растения получают больше света и занимают меньше площади. У этой культуры есть усы, которыми они помогают себе карабкаться по опоре.

Кстати, бытует мнение, что урожай огурцов тем больше, чем выше опора. Мы рекомендуем использовать ленты для подвязки Агротекс"Сад, которые имеют ряд преимуществ перед другими материалами для подвязки (веревки, проволки, полиэтилен):

ткань мягкая, прочная и стебель растения не будет иметь механических повреждений,
ткань пропускает воду и воздух, что снижает риск загнивания стеблей,
удобство использования и ухоженный вид посадок.

Технология применения :

Огурцы обычно начинают подвязывать, когда высота растения около 20-30 см (четыре-пять настоящих листочков). Существует 2 способа подвязки этой культуры - горизонтальный и вертикальный.

Горизонтальный: две опоры и между ними горизонтально натянуты ленты, но в таком случае огурцы начинают расти не вверх, а цепляются горизонтально по лентам и растут вбок. Поэтому лучше использовать вертикальный способ подвязки: горизонтальная опора или натянутый материал для каждого растения огурца.

Подвязку начинают с обвязывания материалом вокруг стебля, затем эту ткань подвязывают к опоре достаточно свободно, чтобы потом можно было ослабить или подтянуть материал. В результате, ткань расположена свободной восьмеркой. Но необходимо действовать очень аккуратно, чтобы не сломать стебель при смене его положения.

Огурцы – теплолюбивая культура родом из Индии, и создать им подходящий микроклимат без парников и теплиц довольно сложно. На дачных участках для выращивания этой культуры чаще – они компактны, занимают минимум места, воздух и почва в них прогреваются быстро, к тому же в парнике легко поддерживать необходимую огурцам влажность. Как выбрать парник для огурцов и на что обратить внимание, мы расскажем в этой статье.

Выбрать подходящую конструкцию из всего разнообразия парников порой сложно. Для этого нужно знать, какие условия необходимы этой культуре.

Парники для огурцов — основные требования

Вот основные требования при выращивании огурцов:

температура воздуха 23-25°С днем и 17-18°С ночью;
температура почвы не менее 18°С и не более 35°С;
влажность 75-80%;
высота парника не менее 0,7 м;
площадь на 1 куст – не менее 0,3 м 2 .

Ширина парника должна обеспечивать удобный доступ к каждому растению – огурцы необходимо своевременно прищипывать и формировать, а также регулярно собирать зеленцы. Для пчелоопыляемых сортов и гибридов парник должен иметь удобную систему проветривания, иначе насекомые не смогут проникнуть к цветкам.

Каркас парника может быть выполнен из таких материалов:

дерево – доски и бруски;
профильная металлическая труба;
оцинкованный профиль;
пластиковые дуги из труб;
металлические дуги из проволоки в изоляции ПВХ.

От материала каркаса зависит прочность и форма парника, а еще технология его изготовления. Также необходимо согласовывать материал каркаса и покрытие. Например, прочно закрепить поликарбонат на проволочных дугах невозможно – для них используют пленку или укрывной материал. Остекленные парники делают преимущественно из деревянного бруска или готовых рам.

Выбор покрытия для парника во многом зависит от региона. Для районов с теплым климатом достаточно защитить огурцы от весенних возвратных холодов и заморозков. В течение южного лета их можно вообще не укрывать, достаточно слегка притенять от палящего солнца. Для этой цели лучше всего подходит укрывной материал средней плотности.

В районах с умеренным климатом используют пленку, плотный укрывной материал или поликарбонат – они обеспечивают теплоизоляцию в холодные ночи, защищают растения от ветра и дождя.

В северных регионах однослойной пленки или укрывного материала может оказаться недостаточно, особенно в мае и августе. В результате срок плодоношения укорачивается, а урожай значительно снижается. В этом случае лучше использовать остекленные рамы, поликарбонат или двойную пленку.

Обратите внимание! Для регионов с сильными ветрами лучше выбирать парник с прочной жесткой конструкцией, крытый поликарбонатом или стеклом. При использовании пленки лучше отдать предпочтение армированной.

Парники промышленного производства

Если вы не хотите тратить время и силы на самостоятельное возведение парника, можно приобрести готовый в садовом центре или магазине. Ассортимент парников достаточно широк, от недорогих наборов дуг до стальных конструкций со сложными системами открывания и проветривания.

Парники из поликарбоната

Они отлично подходят для выращивания огурцов в течение всего летнего сезона.

Парники этого типа благодаря используемым материалам имеют массу достоинств, среди которых:

повышенная прочность и долговечность;
высокая светопропускающая способность поликарбоната;
хорошая защита растений от холода, ветра, осадков;
небольшой вес;
простой монтаж и аккуратный внешний вид;
удобный доступ к растениям.

К недостаткам, в сравнении с другими парниками промышленного производства, можно отнести только достаточно высокую цену. Конструкция парников из поликарбоната может быть различной, как и материалы, используемые для сооружения каркаса.

Представляет собой арочное сооружение с откидывающимися вверх боковыми стенками, они могут быть цельные или секционированные. Для фиксации стенок в поднятом положении предусмотрены опоры. Конструкция обеспечивает двусторонний доступ к растениям. Проветривание огурцов возможно как через поднятые стенки, так и через форточки.

ширина – 1,25 м;
высота – 1,15 м;
длина в зависимости от модификации – 2 м, 4 м или 6 м.

Каркас выполнен из профильной трубы 15х15 или 20х20 мм, окрашенной молотковой эмалью или полимерной краской. Парник выдерживает ветровую нагрузку до 20 м/сек и слой снега не менее 10 см. При более толстом слое снега необходимо на зиму устанавливать дополнительные опоры.

– еще одна популярная модель, которую часто можно встретить на приусадебных участках. От предыдущего парника он отличается конструкцией и способом открывания: одна сторона парника поворачивается на 90 градусов и накрывает другую. Откидывающуюся часть можно открыть частично, зафиксировав под углом 45 градусов.

Стандартные размеры парника «Хлебница»:

ширина – 1,3 м;
высота – 0,75 м;
длина в зависимости от модификации – 4 м или 6 м.

Каркас также сделан из трубы квадратного сечения 20 мм и покрыт антикоррозионным слоем. Прочность парника и устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам несколько выше за счет более жесткой сварной конструкции. Однако обслуживание растений осложнено тем, что доступ к ним односторонний. Высота парника 0,75 м, поэтому огурцы в нем формируют горизонтально, а плотность посадки уменьшают.

На каркасе из металлического уголка имеет односкатную конструкцию. Скат можно поднять для проветривания и ухода за растениями и зафиксировать на опорах. Высота парника достаточна для выращивания любых сортов огурцов.

Стандартные размеры бельгийского парника:

ширина – 1,2 м;
высота – 1,1 м;
длина в зависимости от модификации – 2 или 4 м.

Устойчивость бельгийского парника к снеговой нагрузке невысока из-за малого угла наклона ската. Снег с него необходимо регулярно убирать, а лучше на зиму снимать крышу. Уход за огурцами не очень удобен, так как приходится перегибаться через край и тянуться к дальним кустам.

Выполнен на сборном каркасе. Основание его сделано из профильной трубы 20х20 мм, а дуги – из пластиковых труб. Парник может открываться как с одной, так и с обеих сторон в зависимости от модификации. Гибкий каркас позволяет поднять секции на нужную высоту, закрепляют их с помощью фиксаторов.

Стандартные размеры парника «Кабриолет»:

ширина – 1,3 м;
высота – 1,2 м;
длина в зависимости от модификации – 1,6 м, 3,3 м или 4 м.

Большая высота парника позволяет выращивать огурцы с вертикальной формовкой, при этом создаются хорошие условия для проветривания растений, снижается риск грибковых и бактериальных инфекций и размножения вредителей. Стойкость парника к ветровым и снеговым нагрузкам ниже, чем у предыдущих вариантов, на зиму съемные секции убирают.

Арочные парники из пластиковых и металлических дуг

Парники из поликарбоната обладают массой достоинств, но не всем доступны по цене. Альтернатива им – более дешевые конструкции из пластиковых труб или металлического прутка, изолированного тонким слоем ПВХ. В продаже можно найти как готовые комплекты из дуг, укрывного материала и вспомогательных элементов, так и отдельно дуги различной высоты и ширины. Наиболее популярные модели арочных парников описаны ниже.

Парник «Огурчик» выполнен на основе каркаса из оцинкованного профиля. Он состоит из семи дуг с удлинителями, соединительных элементов, прижимов для пленки и реек для утяжеления полотна. Сборку парника осуществляют с помощью болтов и гаек, поставляемых в комплекте.

Стандартные размеры парника «Огурчик»:

ширина – 1,0 м;
высота – 1,0 м;
длина в зависимости от модификации – 4,8 м.

Сверху парник покрывают пленкой, идущей в комплекте, или укрывным материалом. Чтобы полностью или частично открыть растения, пленку закручивают в рулон вокруг реек и укладывают поверх парника. Парник обладает прочной конструкцией, не требует дополнительной ветрозащиты. На зиму пленку снимают, поэтому защиты от снега не требуется.

Парник «Агроном» выполнен из пластиковых труб, вшитых в плотный и прочный укрывной материал. Арки устанавливают прямо в грунт с помощью ножек. Укрывной материал можно закрепить в определенном положении с помощью специальных зажимов.

Арочный парник «Агроном»

Стандартные размеры парника «Агроном»:

ширина – 1,1 м;
высота – 0,8 м;
длина в зависимости от модификации – 4 м, 6 м, 8 м.

Укрывной материал, идущий в комплекте, обладает защитой от солнечного излучения и прослужит несколько лет. Его можно сдвигать на дугах и поднимать на необходимую высоту. Парник «Агроном» выдерживает умеренные ветровые нагрузки. На зиму парник демонтируют. Аналог – парник «Даяс», он отличается шириной (1,2 м) и длиной (4 м).

Также представляет собой арочную конструкцию, но укрывной материал или пленка не поставляются в комплекте и закрепляются на дугах с помощью зажимов. К грунту пленка прижимается подручными средствами – досками, камнями или бутылками с водой.

ширина – 1,2 м;
высота – 0,8 м;
длина в зависимости от модификации – 3 м, 4 м, 6 м, 8 м.

За счет того, что пленку можно полностью снять, доступ к растениям в этом парнике отличный. Парник не обладает высоко прочностью, на участках с сильным ветром его необходимо дополнительно скреплять стяжками из проволоки или ставить на деревянный каркас. На зиму его демонтируют. Аналог – парник «Ястреб».

Кроме перечисленных моделей парников, существуют наборы дуг. Они не комплектуются укрывным материалом или пленкой, зажимы и ножки-колышки к ним покупают отдельно. При этом из них можно скомплектовать парник любого размера.

Обратите внимание! Из набора дуг можно быстро и недорого собрать прочный и функциональный парник. Достаточно установить их на основу из дерева и стянуть рейками или проволокой.

Самодельные парники

Сделать парник своими руками не так уж сложно. Чаще всего садоводы выбирают для этого арочную конструкцию. В качестве дуг можно использовать любые пластиковые водопроводные труб – они хорошо гнутся, не гниют, не рвут пленку. Основание под парник обычно выполняют из досок, но можно изготовить его и из других материалов — кирпича, блоков или шифера.

Технология изготовления арочного парника из труб своими руками описана в видео.

Видео – Арочный парник из труб своими руками

Двускатный деревянный парник с пленкой

Дерево в качестве каркаса имеет массу преимуществ: этот материал доступен и недорого стоит, прост в обработке и при этом прочен. Деревянный каркас остается теплым даже при понижении температуры, что важно для теплолюбивых огурцов. Скаты можно оборудовать рамами с поликарбонатом или стеклом либо затянуть пленкой.

Обратите внимание! Размеры парника могут быть любыми и зависят от ваших потребностей в овощах и размеров участка. При этом ширину парника не рекомендуется делать более 1,6 м даже при двустороннем доступе, иначе за огурцами будет сложно ухаживать.

Необходимые материалы:

деревянный брусок 50х50 или 40х40 мм;
доска шириной 100-150 мм и толщиной 25-30 мм;
деревянная рейка 20х30 мм;
антисептик для древесины;
водопроводные металлопластиковые трубы Ø20 мм или Ø25 мм;
перфорированная металлическая лента;
поликарбонат или армированная пленка для торцов;
пленка или укрывной материал для скатов;
рубероид, стеклоизол или другая рулонная гидроизоляция;
речной или карьерный песок;
крепежные уголки;
саморезы оцинкованные.

Из инструментов потребуется электролобзик или ножовка, шуруповерт, ножницы по металлу, трубогиб, измерительный инструмент и кисти для антисептика.

Технология сборки парника описана в таблице 1.

Таблица 1. Сооружение парника для огурцов из дерева и пленки.

Шаги, иллюстрации	Описание действий
	Площадку под парник выравнивают и размечают с помощью колышков и бечевки расположение короба. Проверяют диагонали рулеткой – они должны быть равны. На влажных почвах под короб выполняют отсыпку песком, иначе древесина быстро сгниет. Слой песка должен быть не менее 5 см. Поверх песка укладывают полосы рубероида или стеклоизола для гидроизоляции.
	Короб делают из обрезной доски 25-30 мм толщиной. Доски плотно подгоняют друг к другу и собирают в щиты необходимого размера с помощью отрезков рейки 20х30 мм. Высота парника завит от количества досок и может составлять от 20 до 50 см. Высокий короб делают при устройстве теплой грядки внутри парника.
	Щиты выставляют по разметке и крепят их концы к угловым стойкам из бруска 50х50 мм с помощью саморезов или уголков. Верх стоек срезают под углом 45 градусов. Короб изнутри тщательно обрабатывают антисептиком, высушивают и закрывают стенки гидроизоляционным материалом – рубероидом или аналогами. В северных регионах стенки можно дополнительно утеплить пенопластом или полистирольными плитами.
	Балки и стойки образуют торцовые стенки. Среднюю стойку делают из бруска 50х50 мм, ставят ее строго по центру торцевых стен и крепят к доскам на уголки и саморезы. Балки из бруска 50х50 мм размечают по месту, прикладывая их к угловым и средним стойкам, выпиливают в размер. При использовании в качестве покрытия пленки рекомендуется обработать брусок - снять фаску и зашкурить.
	Крепят балки с помощью уголков. Для соединения с угловыми стойками используют уголки на 135 градусов, для крепления к средней стойке – на 45 градусов. При отсутствии нужных уголков можно использовать перфорированную металлическую полосу. Ее разрезают на отрезки 8-10 см и закрепляют на 6-8 саморезов в каждом узле. Стальные уголки без защитного покрытия нуждаются в покраске, оцинкованные можно не обрабатывать.
	Промежуточные стойки делают также из бруска 50х50 мм. Прикладывают их к стенке и размечают по месту, закрепляют изнутри с помощью стальной перфорированной полосы. Расстояние между стойками должно быть 40-50 см, их количество зависит ширины парника. Изнутри для укрепления конструкции можно закрепить косынку из обрезков фанеры.
	Коньковый брус из бруска 50х50 мм укладывают на средние стойки и закрепляют на уголки. Вынос конькового бруска с обеих сторон должен быть не менее 15 см – к нему при эксплуатации парника крепят закатанную в рулон пленку. С бруса снимают верхние фаски и ошкуривают во избежание повреждения пленки.
	Стропильные рамы выполняют из металлопластиковых труб – их удобнее гнуть в нужных местах, к тому же они сохраняют форму. Шаг установки труб – 0,5-0,8 м. В качестве шаблона можно использовать одну из торцовых стен. Трубу прикладывают к угловым стойкам и балкам и отмечают места сгиба. Гнут трубы с помощью пружинного трубогиба.
	Крепят стропильные рамы с помощью перфорированной металлической полосы и саморезов. В нижней части трубы прихватывают на 2-3 хомута. Вверху в месте крепления к коньку необходим горизонтальный участок трубы длиной 5 см для лучшего прилегания к бруску. Там достаточно одной точки крепления.
	Торцы зашивают поликарбонатом или армированной пленкой. Поликарбонат крепят на специальные саморезы с термошайбой. При этом необходимо располагать саморезы строго перпендикулярно, чтобы избежать повреждения материала. Пленку удобно крепить с помощью строительного степлера. Ее обворачивают вокруг балок так, чтобы концы были изолированы. Поверх скоб пленку проклеивают скотчем.
	Перед монтажом пленки все деревянные части обрабатывают антисептиком. Пленку выкраивают по размеру скатов с запасом по 10-15 см с каждой стороны. К коньковому брусу ее крепят с помощью степлера через полосу пластика или тонкую деревянную рейку. Низ каждого полотна зажимают между двумя рейками и стягивают их. Чтобы рейки-утяжелители лучше держались, а пленка не рвалась, можно проклеить ее в месте крепления скотчем с обеих сторон. Длина реек должна быть равна длине конькового бруска. Для того чтобы открыть парник, пленку закатывают на рейку-утяжелитель и зацепляют помощью веревочной петли к коньку.

В зависимости от высоты парника огурцы в нем формируют вертикально или горизонтально. При устройстве теплой грядки и большой высоте короба рекомендуется сделать общую высоту парника не менее 1,5-1,7 м.

Парники из дуг с укрывным материалом – самый простой способ защитить растения от заморозков и перепадов погоды. Конструкция такого парника предельно проста, а установка занимает считанные часы. Детальнее читайте в .

Парник для огурцов не займет много места на вашем участке, при этом позволит увеличить урожай и защитить растения от непогоды, болезней и вредителей. Благодаря огромному выбору, вы легко сможете найти и купить подходящую модель в магазине. При наличии времени и навыков работы с инструментом вы легко соберете двускатный огуречник или любой другой парник для огурцов своими руками.