Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

Как залудить медные провода

Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

Тут может помочь только применение регулятора температуры . Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

Вот такими стали медные провода после лужения.

Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

Пайка паяльником радиодеталей

При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.

Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.

Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

Если приходиться часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.

Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп . Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам .

Как паять паяльником светодиодную ленту

Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.

Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля . Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.

При сборке различных электротехнических и радиотехнических устройств популярна пайка. Она обеспечивает электропроводное соединение медных проводов и иных медных изделий друг с другом, с компонентами электрических схем и прочими металлическим деталями из чистой меди и медных сплавов, а также производить пайку алюминия. Пайка проста, очень гибка, позволяет получить низкое переходное сопротивление соединяемых компонентов.

Суть технологии пайки заключается в нагреве зоны контакта с последующей ее заливкой жидким металлическим легкоплавким припоем. После остывания расплав обеспечивает электрический контакт. Перед тем как припаять провода, обычно необходима дополнительная обработка соединяемых поверхностей (чаще всего т.н. лужение проводов), что гарантирует долговременную стабильность.

При отсутствии вибраций и ударных нагрузок для мелких деталей достигается неплохая прочность соединения. Во всех прочих случаях паяют с дополнительной фиксацией.

Что может понадобиться для пайки?

Для пайки требуется источник тепла. Можно паять с использованием открытого пламени, электрической спирали, а также луча лазера. Последний позволяет паять даже чистым металлом. Дома пользуются преимущественно электрическим паяльником. Он предназначен для:

• монтажа и ремонта различных электронных схем;
• конструирования и ремонта электротехнического оборудования;
• лужения слоем припоя различных металлических изделий.

Паяльник

Паяют ручным паяльником, который используют для:

• прогрева соединяемых компонентов;
• нагрева припоя до перехода его в жидкое состояние;
• нанесения жидкого припоя на соединяемые элементы.

Паяльник, который изображен на рисунке 1, содержит:

• изолированный слюдяной пленкой или стеклотканью спиральный нагреватель из нихромовой проволоки;
• медное жало, которое расположено внутри спирали;
• пластиковую или деревянную рукоятку;
• корпус для размещения жала паяльника и спирали.

Рисунок 1. 100-ваттный паяльник с пластиковой рукояткой и трехполюсной вилкой

Подключение к электрической сети производят кабелем длиной примерно 1 м, который через ограничитель радиуса изгиба выходит из задней части рукоятки.

Деревянная или пластиковая рукоятка имеет форму простой ручки. Электронные схемы паяют изделиями небольшой мощности, оборудованных пистолетными рукоятками с кнопкой-курком для быстрого разогрева жала. Один из вариантов такого инструмента показан на рисунке 2.

Рисунок 2. Радиомонтажный паяльник пистолетного типа

Бытовые паяльники предназначены для подключения к сети напряжением 12 и 220 В.

220 – вольтовые паяльники из соображений обеспечения электробезопасности должны комплектоваться 3-контактной вилкой, обеспечивающей надежное заземление. Для 12-вольтовой техники достаточно простой 2-контактной плоской вилки.

Припой

Паяют припоем – сплавом олова со свинцом, возможны добавки иных металлов. Припой имеет форму трубки или проволоки различного диаметра. Трубчатый припой заполнен внутри канифолью, паять с его помощью более удобно.

Свинец вводят в сплав для уменьшения стоимости. Его удельное содержание различно, что прямо отражается в марке. Например, ПОС-61 (очень популярный третник) означает:

• П – припой;
• ОС – оловянно-свинцовый;
• 61 – с 61-процентным содержанием олова.

В быту паяют сплавами с уменьшенным содержанием олова, лужение посуды целесообразно выполнять составом ПОС-90.

Кроме того, паяют мягкими и твердыми припоями. Мягкие составы имеют температуру плавления менее 450, остальные относят к твердым. Температура плавления припоя ПОС-61 составляет 190 – 192 °С. Из-за сложностей разогрева высокотемпературную пайку с привлечением твердых припоев электрическим инструментом не выполняют.

Составами с добавлением легкоплавких металлов: алюминия и кадмия – паяют алюминий. Из-за повышенной токсичности паять с их помощью можно только при отсутствии альтернативы.

Флюс

Паяют обязательно под – вспомогательным компонентом, обеспечивающим:

• растворение окисных пленок на поверхности соединяемых деталей;
• хорошее сцепления с ними паяльного сплава;
• улучшение условий растекания сплава по поверхности тончайшим слоем.

Обычно в этом качестве используют канифоль, а также составы на основе ее смеси со спиртом, глицерином и цинком. Канифоль имеет температуру размягчения чуть выше 50°С, при 200°С кипит. Химически канифоль довольно агрессивна по отношению к металлам и гигроскопична, при насыщении влагой быстро увеличивает проводимость. В зависимости от добавок и их концентрации демонстрирует свойства нейтральных или активных флюсов.

Канифольный флюс продается в виде порошка, кусками или раствора канифоли.

Серебро, нержавеющую сталь и некоторые другие металлы можно паять только с помощью специальных флюсов (известны как кислотные флюсы или паяльные кислоты).

Некоторые монтажники, которые паяют провода, для улучшения качества облуживания выполняют предварительный нагрев на таблетке аспирина, пары которого выполняют функции флюса.

Паяльные пасты

Паяльная паста это композиция из припоя и флюса. Ею паяют в труднодоступных местах, а также при установке безвыводных электронных элементов. Состав наносят на компонент, который затем просто прогревают жалом.

Пасту можно изготовить самостоятельно. Для этого оловянные опилки смешивают с жидким флюсом до гелеобразной консистенции. Хранят пасту в герметичной упаковке, срок годности из-за окисления олова не превышает шести месяцев.

Подставка для паяльника

Паяют жалом, нагретым до высокой температуры, поэтому в перерыве инструмент оставляют на подставке. Для мощных паяльников ее выполняют с двумя опорами: задняя для рукоятки, передняя – для корпуса. Опоры монтируют на фанерном основании, которое используют служит для:

• установки коробки с канифолью;
• хранения проволоки припоя (пример приведен на рисунке 3);
• чистки жала.

Рисунок 3 показывает, что подставка не требует дефицитных материалов, может быть изготовлена своими руками.

Рисунок 3. Самодельная подставка для мощного паяльника

Для устройств малой мощности часто применяют конусообразный держатель (обычный или спиральный, что показано также на рисунке 3), в которую инструмент вставляют жалом.

Старшие модели подставок снабжают регулятором рабочей температуры, ЖК дисплеем для индикации температуры жала, рисунок 4. Подобный паяльный инструмент часто называют паяльной станцией.

Рис. 4. Пример паяльной станции с индикатором

Оплетка для удаления припоя

С оплеткой паяют в тех случаях, когда необходимо удаление припоя с печатной платы при демонтаже деталей. Представляет собой плотную сетку из покрытых флюсом тонких медных проволок.

Принцип действия основан на поверхностном эффекте: сетка «впитывает» припой, расплавленный на печатной плате, за счет капиллярных сил.

Обычно ширина оплетки составляет около 5 мм, поставка рулонная в корпусе диаметром примерно 5 см.

Функции удаления припоя может выполнять внешняя оплетка старого гибкого коаксиального кабеля.

Меры безопасности

Соблюдение техники безопасности:

• способствует защите от термических ожогов;
• предотвращает возникновение пожара;
• защищает от поражения электрическим током.

Прежде чем начинать паять, следует убедиться в исправности кабеля питания. Жало не должно касаться поводов, а также прочих предметов. Паяльник необходимо всегда класть на подставку. Запрещается касаться его корпуса, брать инструмент можно только за ручку.

Подготовка

Рабочего места

Паяют всегда при нормальном общем освещении (не хуже 500 люкс), при необходимости создания более комфортных условий применяют источник местного освещения.

Следует позаботиться о хорошей вентиляции. Наилучшие результаты дает вытяжка, при ее отсутствии паяют с перерывами для проветривания помещение от паров канифоли (каждый час при интенсивной работе).

Выбор паяльника по мощности

Паяют паяльниками различной мощности. Обычно исходят из того, что:

• маломощные паяльники (20 – 50 Вт) удобны для работы с электроникой, позволяют паять тонкие провода;
• 100-ваттным инструментом толщиной не свыше 1 мм;
• 200 Вт и более позволяет паять такие массивные детали, которые изначально требуют применения мощных паяльников.

О мощности прибора легко судить визуально: 50-ваттный паяльник оказывается чуть крупнее авторучки, тогда как 200-ваттный – имеет общую длину примерно 35-40 см.

Паяльника к работе

Перед первым включением следует удалить с корпуса остатки заводской смазки. Их выгорание приводит к появлению дыма и неприятного запаха. Поэтому паяльник включают через удлинитель, выставляя его на улицу через форточку на четверть часа.

Затем молотком проковывают жало паяльника: уплотнение меди увеличивает срок службы. Кончику жала придают форму:

• под углом или на срез – для точечной работы (пример показан на рисунке 5);
• ножевидную – таким жалом одновременно паяют нескольких контактов (характерно для микросхем);
• специальную – ими паяют некоторые разновидности радиодеталей.

Рисунок 5. Пример универсальной заточки жала паяльника и правильного облуживания его рабочей области

Перед тем как начать паять, следует очистить жало от оксидной пленки. Эту процедуру выполняют мелкозернистой наждачной бумагой или бархатным напильником, а также химическим способом: погружением в канифоль. Очищенное жало облуживают припоем.

При необходимости паять в точке можно мощным паяльником. Для этого на его жало накручивают медную проволоку диаметром 0,5 – 1 мм, используя ее свободный конец для нагрева припоя.

Деталей к пайке

Паяют всегда в несколько этапов. Сначала готовят поверхность металлического проводника:

• удалением окисной пленки с последующим обезжириванием;
• облуживанием (нанесение слоя олова на входящие в контакт поверхности).

Затем можно соединять детали.

Обязательно зачищают провода, бывшие в употреблении.

Окисную пленку снимают напильником, наждачной бумагой, лезвием ножа. В случае гибких проводов обрабатывают каждую проволоку.

Изоляцию эмалированного провода удаляют протаскиванием по поверхности ПВХ-трубки, к которой его прижимают нагретым жалом.

Признак готовности – равномерно блестящая поверхность без остатков оксидной пленки.

Паяют всегда с обезжириванием, т.е. протирают поверхность безворсовой тканью или салфеткой, смоченной ацетоном или уайт-спиритом.

У новых проводов окисная пленка отсутствует. Их облуживают сразу после удаления изоляции.

Залудить медный проводник необходимо под флюсом, после прогрева припой должен покрыть поверхность металла тонким слоем. При наличии наплывов паять не рекомендуется, провод располагают вертикально, проводя паяльником сверху вниз. Излишек расплавленного припая при этом перетекает на жало.

Если же необходимо , то процедуру зачистки и облуживания совмещают. Для этого помещают провод, покрытый канифолью, в наждачную бумагу, греют его с одновременным вращением.

Качество флюса некоторых видов падает при длительном хранении, а также под воздействием влаги воздуха. Поэтому такими флюсами паяют с дополнительным контролем срока годности.

Пошаговая техника пайки проводов

Пайку проводов выполняют в такой последовательности:

1. Снимают изоляцию на длине 3-5 см (на проводах большего диаметра длина удаляемого участка больше).
2. При необходимости зачищают и обезжиривают соединяемые жилы.
3. Формируют плотную скрутку проводов.
4. Обрабатывают полученный сросток флюсом.
5. Набирают на жало припой и паяют скрутку, прогрев продолжают до полного растекания; при необходимости повторяют несколько раз. Припой должен заполнить все полости сростка так, как это показано на рисунке 6.
6. Полученный сросток изолируют.

Рисунок 6. Спаянные однопроволочные провода

Пайка алюминиевых проводов друг с другом, а также с медными не имеет принципиальных отличий за исключением более сложной процедуры облуживания.

Пошаговая методика пайки радиодеталей на плату

Обычно радиодетали и заводские печатные платы имеют выводы и токоведущие дорожки, которые покрыты оловом. Их можно паять без предварительного облуживания. Платы лудят только при их самостоятельном изготовлении.

Процедура пайки включает такие шаги как:

1. Пинцетом отгибают выводы под требуемым углом, затем их вставляют в отверстия платы.
2. Фиксируют деталь пинцетом.
3. Набирают припой на жало, погружают его в канифоль, приставляют к точке соединения вывода с платой так, как это показано на рисунке 7. После нагрева поверхностей припой перетекает на дорожки платы, вывод элемента, контакты микросхем, равномерно распределяясь по ним под действием сил поверхностного натяжения.
4. Деталь удерживают в нужном положении пинцетом до застывания припоя.
5. После завершения пайки следует обязательно промыть плату спиртом и/или ацетоном.
6. Дополнительно контролируют отсутствие короткого замыкания компонентов платы, вызываемых каплями припоя.

Рисунок 7. Пайка выводов радиодеталей на печатной плате

Губки пинцета для лучшей фиксации целесообразно заточить или использовать специальный инструмент по типу показанного на рисунке 8.

Избыток выводов удаляют бокорезами.

Рис. 8. Вариант исполнения паечного пинцета

На повторно используемых платах установочные отверстия очищают от остатков припоя деревянной зубочисткой.

При работе целесообразно соблюдать следующие правила:

• жало ориентируют параллельно плоскости платы;
• из-за опасности перегрева радиодеталей, а также отслаивания токоведущих дорожек из-за перегрева платы паяют не более 2 секунд;
• перед набором припоя жало следует очистить от окислов.

Возможные проблемы при пайке

При наличии определенного быстро нарабатываемого навыка пайка обеспечивает хороший контакт. Немногочисленные проблемы легко выявляют визуально. К таковым относятся:

• слабый прогрев соединяемых компонентов или т.н. холодная пайка – припой приобретает характерный тусклый цвет, механическая прочность контакта падает, он быстро разрушается;
• перегрев компонентов – припой вообще не покрывает поверхности, т.е. соединение фактически отсутствует;
• перемещение соединяемых компонентов до полного затвердевания припоя – видимый резкий разрыв в пленке затвердевшего припоя, соединение отсутствует.

Устранение этих дефектов осуществляют повторной пайкой.

Заключение

Соединение пайкой обеспечивает высокое качество в сочетании с технологичностью. Процедура проста в реализации (научиться паять можно за пару часов), но необходимо аккуратно выполнять нескольких последовательных операций, тщательно соблюдая технологию работы.

Правильно паять можно только при наличии исправного инструмента.

Возможные проблемы при пайке Паяют всегда со строгим соблюдением правил техники безопасности.

Видео уроки, как паять

Увлечены ли вы радиоэлектроникой, радиосвязью или вам просто нужно соединить пару проводов, приходится работать паяльником и паять оловянными припоями. Статью я эту решил написать потому, что хоть пайка дело и не хитрое, но есть свои нюансы, не зная их, получится в месте пайки вместо красивого шарика припоя некая залипуха, которую если дернуть то отвалится.

Буду исходить из того, что у вас нет ни паяльника ни припоя ни флюса и начну с самого начала.

Припой для пайки радиодеталей паяльником

Я пользуюсь припоем ПОС 61, цифры говорят о том, что в этом припое 61% олова, остальное свинец. Температура плавления ПОС 61 = 190 градусов.
Есть много разных припоев: "фирменных" и "не фирменных", припои с серебром, есть припои в виде трубки внутри которой сразу флюс, вот только на мой взгляд нет никакого смысла переплачивать.
Форма припоя - на мой взгляд лучшая: проволока.
Если паять что-то мелкое, например радиодетали, то диаметр проволоки 1мм, тоньше не надо будет много окисла и мало припоя, толще 3мм тоже не удобно, потому что даже у 60 ватт паяльника уже отберётся часть тепла на плавление толстого прутка припоя.

Флюс для пайки электронных схем

Я пользуюсь для пайки старой доброй канифолью. В некоторых случаях флюсом СКФ, это та же канифоль, но растворённая в спирте.
Канифоль стоит брать "Класс А", она же "Высший сорт" - янтарно-желтая, прозрачная на просвет без включений и мути. Не редко в наше время в баночках китайцы продают всякую гадость из вторсырья, её я не беру, лучше уж доплатить рублей 10 чем дышать этой гадостью, хотя пайка будет хороша и с вторсырьем.
Канифоли должно быть много, минимум с пол спичечного коробка, даже если вам нужно спаять всего 2 проводка.

Паяльник

В 90% случаев пользуюсь самым простым 50 ватт паяльником со сменным жалом и простейшим регулятором мощности только жало взял плоское (клин) шириной кончика 1мм - паяю этим паяльником и SMD типоразмера 0201 и ATmega64 и микросхемы в DIP корпусах и SMD 1206 и провода сечением 2,5мм2.
Оставшиеся 10% случаев использую паяльник на 80 ватт, с деревянной ручкой, жалом похожим на кочерёжку - паяю им толстые провода, центральные жилы кабеля 8D-FB и RG-213 в PL разъёмы, экраны из жести от консервных банок, распаиваю экраны в радиостанциях, выпаиваю ножки массивных деталей, например, ноги обоймы трансформаторов в тех же радиостанциях.

В паяльнике самое важное, это его способность к регулировке температуры или мощности, в простейшем случае.

Главная ошибка начинающих паять - сунуть паяльник "как есть" вилкой в розетку и дождаться когда он максимально прогреется.
Ошибка в том, что включенный напрямую в розетку паяльник обязательно жутко перегреется!
Паять перегретым паяльником невозможно, будет получаться самое разное уродство, но не качественная пайка, не говоря уже о том, что изоляция на спаиваемых проводах будет "кукожиться", а детали будут умирать от перегрева.

Что делать, если паяльник не оснащён регулятором температуры с завода?
* Если вам часто приходится паять разные по габаритам детали, то пойти и купить диммер (регулятор яркости для люстры) и через него включить паяльник. Точнее купить диммер, розетку, шнур с вилкой и сделать розетку запитанную через диммер. В такую розетку можно и 40 ватт паяльник воткнуть, а можно и на 120.
* Если вам нужно спаять только 2 провода, то придётся вручную регулировать нагрев включая и выключая паяльник по мере его остывания и перегрева.
* Если диммер покупать дорого, а паять нужно, то можно грубо отрегулировать температуру включив паяльник через лампочку накаливания, так например для паяльника на 40...50 ватт лампочка на 60 ватт включенная в разрыв цепи снизит температуру жала до примерно нужного уровня что бы паять тем самым ПОС 61 относительно не крупные детали, например, микросхемы в DIP корпусах и провода слаботочки.

Как определить что температура жала "та самая" что бы паять?
- Канифоль должна плавиться и растекаться на жале, немного дымить.
- Припой должен быстро плавиться, если коснуться жалом сначала канифоли, а потом кончика проволочки припоя.
- Припой на кончике жала должен блестеть некоторое время, чуть ли не минуту после полного выгорания канифоли, а не мгновенно тускнеть покрываясь окислом.
- Канифоль не должна гореть аж с искрами.
- Если коснуться кончиком жала паяльника на котором есть немного припоя к холодной ранее облуженной медной ножки детали или облуженной медной проволоки диаметром где-то 1 мм или к пятачку печатной платы, то паяльник не должен "примёрзнуть" ни на долю секунды к ножке или проволоке.

30% успеха хорошей пайки - правильная температура жала паяльника.

30% успеха хорошей пайки - обилие канифоли.
В канифоль нужно ткнуть жалом перед тем как набирать на него немного припоя, канифоль должна быть на жале паяльника когда вы подносите его к месту пайки, если паяете новую только что сделанную печатную плату, то пятачки под пайку должны быть покрыты спирто-канифольным флюсом (тот самый СКФ) или посыпаны мелким порошком канифоли (достаточно отколоть немного, буквально крупинку канифоли, растереть и посыпать место), если паяете многожильные провода, то прежде макните их зачищенные кончики в СКФ или прижмите жалом паяльника к куску канифоли, что бы проводники пропитались канифолью и выньте или сразу залудите, что предпочтительнее.
Вообще, канифоль - твой друг. Канифоли много не бывает.
Не нужно бояться "испачкать всю плату" канифолью!
Более того, её всю и нужно испачкать канифолью. Без фанатизма конечно.
В чём фишка?
Канифоль не даёт припою окисляться, а припой обладает поверхностным натяжением и будучи без поверхностной чёрствой плёнки окисла он по естественным причинам старается свернуться в аккуратный красивый шарик, кроме того канифоль будучи более плотной чем воздух вытесняет припой помогая процессу сворачивания расплавленного припоя в аккуратные шарики или полусферы, так же канифоль не даёт окисляться и меди или другому материалы который паяете, а без канифоли по мере нагрева жалом паяльника проводники бы окислились и припою было бы не "пробиться" через плёнку оксида.

20% успеха хорошей пайки - предварительно хорошо зачищенные места будущей пайки, а если это ножки и провода, то ещё и облуженные.
Большинство деталей идут с завода с лужеными выводами, но не стоит забывать, что их хранили на складах, брали потными руками, в результате чего на них появились плёнки окислов, которые придётся "смывать" канифолью и припоем. Если лудить деталь или тем более провод уже вставив его в отверстие платы или приложив к монтажному пятачку или к другому проводу, то длительный нагрев приведёт или к перегреву монтажного пятака или к нежелательному плавлению и "скукоживанию" изоляции провода.
Залудите перед тем как паять особо толстые ножки, конечно, если они приятно блестят или отливают ярким белым матовым блеском, то не нужно. Медные не луженые проволоки, провода и выводы уж точно лудите перед тем как паять.
Зачищать медные поверхности просто обязательно. Печатную плату шкуркой "нулёвкой" и сразу всю замазать СКФ, проволоки и провода или ножиком или куском канцелярского ножа или наждачной шкуркой, ну уж там сами разберётесь, что бы и провод не оборвать и блестел и тоже сразу или лужить или в СКФ или в канифоль утопить и вынуть.
Суть лужения - покрыть тонким слоем припоя место будущей пайки.

19% успеха хорошей пайки - чистое облуженное жало паяльника.
Никогда не зачищайте паяльником провода в ПВХ и ПЭТ изоляции "методом её плавления" и не тыкайте жалом паяльника в пластмассу или прочие вещества, которые сгорая или испаряясь оставят на пальнике загрязнения, будут способствовать окислению припоя на жале и самого жала.
Жало паяльника должно быть блестящим в том месте, которым вы паяете и на котором немного припоя, в остальном оно и может быть чёрным, окисленным, но обязательно чистым.
Возьмите кусочек хлопчато-бумажной (ХБ) тряпочки, небольшой с половину носового платка, сложите вчетверо и протирайте им жало паяльника по мере работы. Тряпочка плохо проводит тепло, так что руки вы не обожжете, если быстро обхватите тряпочкой сложенной в 2 или 4 слоя жало и резко вытрите. Вытирать грязь можно и куском обычной медицинской ваты. Многие радиолюбители со стажем приноравливаются убирать загрязнения с паяльника даже голыми пальцами (о, да, я тоже так делаю, когда тряпочка "не по глазам", а паяльник грязный).
Каждый раз как убрали грязь с жала паяльника вы убрали с него и припой и канифоль, которые защищали само жало от окисления, по этому нужно сразу же ткнуть его в кусочек канифоли, а ещё лучше, после того как ткнули в канифоль и заново набрали немного припоя ещё и "повозюкать" по уже облуженной плоской медной поверхности, например, по луженому проводнику старой не нужной печатной платы, это поможет припою растечься по жалу.

1% успеха хорошей пайки - сноровка того, кто паяет.
Здесь важно не смещать детали пока остывает припой до твердого состояния.
Приучитесь не держать детали "на весу", руки у всех немного но трясутся, так что положите запястья на стол и манипулируйте пальцами.

А вообще, как я иногда говорю: паяльник такой инструмент, который не тем концом при работе с ним в руке держать не станешь. Собственно это к чему - сноровка в пайке обретается быстро, если всё вышеназванное сделано верно, то есть если жало паяльника не перегрето и не холодное, оно чистое и облуженное, а перед пайкой вы ткнули им в канифоль, набрали немного припоя и припаиваете чистую от окислов поверхность, то и пайка получиться надежной и красивой.

Некоторые вторичные но всё же важные моменты.

Канифоль электрический ток проводит плохо, так же плохо проводит электричество и её раствор в спирте, особенно после того как спирт испарился от прогрева монтажа при пайке, по этому можно не бежать смывать канифоль перед запуском собранной платы. Например, я, вообще не смываю канифоль если устройство рассчитано на питание от напряжений ниже 310 вольт и в его составе нет цепей с сопротивлением более 2 МОм (2000 кОм). Не смываю и сотни, хотя нет, тысячи, собранных мной устройств запускались сразу и исправно работали, а некоторые работают и спустя 20 лет.

ВАЖНО!
Купили паяльный жир, паяльную кислоту и прочую гадость, что бы паять электронику - ну вот сами и мучайтесь с этим. Не моя проблема. Уверен, если не смоете, то или не заработает, или через пол года - год сгниёт и отвалится. Не относится к дорогим флюсам и выполнению процесса по инструкции, но всё же это статья для новичков, так что - ваша проблема.

ВАЖНО!
Облуженное с помощью кислоты и агрессивных флюсов (тот же хлорид цинка), например, железные поверхности, обязательно тщательно промойте и ещё раз облудите с неагрессивным флюсом, с той же канифолью.
А то сгниёт и отвалится. Особенно сочувствую тем, кто лудит многожильные провода с кислотой.

Что бы паять без проблем относительно маломощным паяльником массивные медные детали (у меди хорошая теплопроводность и тепло с жала паяльника быстро рассеивается) детали можно подогреть, например, на плитке, градусов до 50...100.
Не забывайте, что при нагреве медь будет более интенсивно окисляться, так что зачистили, залили СКФ и потом только подогревать.

Убрать припой из отверстия в монтажной плате поможет зубочистка: греем припой, в отверстие вводим зубочистку, даем припою остыть.

Завалящая по складам проволока припоя покрыта толстым слоем окислов, перед тем как работать с ней, лучше протянуть её через сложенный пополам кусочек наждачки, снять окислы, их меньше будет в виде грязи на паяльнике потом.

Если вам достался припой в виде толстых прутков, расплющите его на наковальне до толщины в миллиметр-два.

ВАЖНО!
Припои с большим содержанием олова и чистое олово не подходят для пайки устройств, которые будут пребывать при минусовых температурах, подробнее читайте - оловянная чума. Для пайки устройств, которые могут валяться на холоде, в том числе и в автомобиле зимой, применяйте припои с большим содержанием свинца, например ПОС 40 и специальные припои.

Ну и конечно же не бойтесь паять микросхемы с большим числом близко расположенных выводов, не бойтесь их перегреть и убить, за всю жизнь я ещё не перегрел и не убил ни одной микросхемы или SMD компонента. Помните, что все современные детали способны выдерживать температуру расплавленного припоя довольно длительное время, причем не только на ножках, а по всему корпусу, ведь паяют их на заводах не паяльником а в печи.
Если паяете микросхему с большим числом близко расположенных выводов и боитесь наляпать "залипух", не нужно бояться, больше канифоли, лишний припой быстро убегает обратно на жало паяльника если с него стряхнуть весь припой.

ВАЖНО!
Микросхемы, транзисторы, некоторые типы диодов, варикапов можно убить статическим электричеством и потенциалом "утечки" на жале паяльника, позаботьтесь о том, что бы потенциал жала паяльника и потенциал платы был одинаков, впаяйте все прочие компоненты, соедините жало и "общий провод" (минус будущего питания) на плате проводулькой, если паяете JFET транзисторы, варикапы, лазерные диоды, аналоговые микросхемы или другие детали в документации на которые написано!ESD SENSITIVITY! хотя им лучше вообще ножки накоротко соединять до момента завершения их пайки.

В общем это пожалуй все секреты надёжной и качественной пайки паяльником, в том числе и пайки SMD деталей в домашних условиях, лужения проводов и вообще работы с паяльником. Если есть вопросы - задавайте

Искусство пайки нужно постигать постепенно. Начиная от спаивания проводов и переходя к печатным платам — каждый из способов имеет свои тонкости как в подборе расходников для пайки, так и в технике. Сегодня мы поделимся с читателями азами паяльного дела и базовыми навыками работы.

В чём суть пайки

В паяльном деле используется способность одних металлов в расплавленном состоянии эффективно растекаться по поверхности других под действием гравитации и умеренного поверхностного натяжения. Соединение пайкой неразъёмное: две соединяемые детали как бы обволакиваются слоем припоя и остаются неподвижными после его застывания.

Поскольку мы будем рассматривать пайку именно в контексте пайки металлов, то наиболее важными параметрами будут прочность механического и проводимость электрического соединения. В большинстве случаев это прямо пропорциональные величины и если две детали плотно схвачены, то и проводимость между ними тоже будет высокой. Однако припой имеет удельное сопротивление выше, чем даже у алюминия, поэтому его слой должен быть как можно более тонким, а укрывистость — максимально высокой.

Для того чтобы пайка была возможна в принципе, существует два условия. Первое и важнейшее — чистота деталей в месте спайки. Припой присоединяется к поверхности металла на атомном уровне и наличие даже малейшей оксидной плёнки или загрязнений сделает надёжное прилипание невозможным.

Второе условие — температура плавления припоя должна быть значительно ниже температуры спаиваемых деталей. Это кажется очевидным, но существуют припои с температурой плавления выше, чем у алюминия, к примеру. Кроме того, если реальная разница в температурах плавления недостаточно высока, при застывании припоя температурная усадка деталей может помешать нормальному формированию кристаллической решётки припоя.

Флюсы и припои — как правильно подобрать

По описанным выше причинам правильный выбор флюса и припоя — это практически половина успеха в паяльном деле. К счастью, имеются вполне универсальные марки, подходящие для большинства задач. Отрасль применения почти всех флюсов и припоев вполне доходчиво указывается на этикетках, но некоторые аспекты их применения всё же нужно знать.

Начнём с флюсов. Их применяют для протравливания деталей, снятия и растворения оксидной плёнки с дальнейшей защитой металла от коррозии. Пока поверхность покрыта флюсом, можно быть уверенным в её чистоте, как и в том, что расплавленное олово будет хорошо её смачивать и растекаться.

Флюсы различают по типу металлов и сплавов соединяемых деталей. В основном это смеси металлических солей, кислот и щелочей, активно вступающих в реакцию при нагреве паяльником . Ну а поскольку оксидных форм и загрязнений существует достаточно много, коктейль должен специально подбираться под конкретный тип металлов и сплавов.

Условно флюсы для пайки делятся на два типа. Активные флюсы создаются на основе неорганических кислот, в основном хлорной и соляной. Недостаток их в необходимости смывки сразу по завершении пайки, иначе остатки кислот вызывают довольно сильное корродирование соединения и сами по себе обладают достаточно высокой проводимостью, способной вызвать замыкание. Зато активными флюсами можно паять практически что угодно.

Второй тип флюсов создаётся, преимущественно, на основе канифоли, которая может использоваться и в чистом виде. Жидкий флюс гораздо удобнее в нанесении, в него также входят спирт и/или глицерин, полностью испаряющиеся при нагреве. Канифольные флюсы наименее эффективны при пайке стали, однако для цветных металлов и сплавов используют преимущественно их или другие соединения органической химии. Канифоль также требует смывки, ибо в долгосрочной перспективе она способствует корродированию и может становиться проводимой, набирая влагу из воздуха.

Жидкая и твёрдая канифоль

С припоями всё несколько проще. В основном для пайки используются свинцово-оловянные припои марки ПОС. Цифра после маркировки означает содержание олова в припое. Чем его больше, тем выше механическая прочность и электропроводность соединения и при этом ниже температура плавления припоя. Свинец используется для нормализации процесса застывания, без него олово может растрескаться или покрыться иглами.

Существуют специальные типы припоев, прежде всего — бессвинцовые (БП) и прочие нетоксичные, в них свинец заменён индием или цинком. Температура плавления у БП выше, чем у обычных, но соединение прочнее и более устойчиво к коррозии. Есть также легкоплавкие припои, растекающиеся уже при 90-110 ºС. К таким относятся сплавы Вуда и Розе, используют их для пайки компонентов, чувствительных к перегреву. Специальные припои находят главное применение при пайке радиоаппаратуры.

Мощность и виды паяльников

Главным отличием паяльного инструмента является тип источника его питания. Для обывателей наиболее знакомы сетевые паяльники, питающиеся от 220 В. Их используют главным образом для пайки проводов и более массивных деталей, ибо перегреть медный провод практически невозможно за исключением, разве что, оплавления изоляции.

Плюс сетевых паяльников в их высокой мощности. За счёт неё обеспечивается качественный и глубокий прогрев детали, плюс не требуется громоздкого блока питания для работы. Из недостатков можно выделить невысокое удобство работы: паяльник довольно тяжёлый, жало расположено далеко от ручки и для тонкой работы такой инструмент не годится.

Паяльные станции используют термоконтроль для поддержания стабильного уровня температуры. Такие паяльники не обладают значительной мощностью, обычно 40 Вт — это уже потолок. Однако для чувствительной к перегреву электроники и пайки мелких деталей этот инструмент подходит наилучшим образом.

Выбор жала и уход за ним

Жала для паяльников различают по форме и материалу. С формой всё просто: самым примитивным и в то же время универсальным является шиловидное жало. Возможны вариации в форме лопаточки, конуса с затуплённым концом, со скосом и прочие. Главная задача при выборе формы — добиться максимальной площади соприкосновения с конкретным типом спаиваемых деталей, чтобы нагрев был мощным и при этом непродолжительным.

По материалу почти все жала медные, однако бывают с покрытием и без него. Покрывают медные жала хромом и никелем для увеличения жаростойкости и устранения окисления поверхности меди. Жала с покрытием очень долговечные, но несколько хуже смачиваются припоем и требуют бережного отношения. Для их чистки используют латунную стружку и вискозные губки.

Жала без покрытия можно по праву отнести к расходникам для пайки. Такое жало при работе периодически покрывается слоем окислов и припой перестаёт к нему прилипать. Рабочую кромку нужно заново зачистить и залудить, поэтому при интенсивном использовании жало стачивается достаточно быстро. Для замедления обгорания жала его рекомендуется предварительно отковать, а затем обточить для придания нужной формы.

Пайка проводов

Провода паять наиболее просто. Концы жил окунаем в раствор флюса и проводим по ним паяльником, жало которого обильно смочено во флюсе. В процессе лужения излишки расплавленного припоя желательно стряхивать. После нанесения полуды из проводов формируют скрутку, а затем тщательно прогревают её с небольшим количеством припоя, заполняя свободное пространство между жилами.

Возможен и иной способ, когда перед скручиванием провода просто тщательно смачивают флюсом и паяют без предварительного лужения. Особенно такой метод популярен при пайке многопроволочных жил и проводков небольшого диаметра. Если флюс качественный, а паяльник обеспечивает достаточно сильный прогрев, даже скрутка из 3-4 «пушистых» жил по 1,5 мм 2 хорошо пропитается оловом и будет надёжно спаяна.

Обратите внимание, что в электромонтаже , то есть внутри распределительных коробок, паять проводку не принято. В первую очередь по причине неразъёмности соединения, плюс ко всему спайка обладает значительным переходным сопротивлением и всегда есть высокий риск её корродирования. Провода паяют исключительно при соединениях внутри электроприборов или для лужения концов многопроволочных жил перед их затяжкой винтовыми клеммами.

Работа с электронными компонентами

Пайка электроники — наиболее обширная и сложная тема, требующая опыта, навыков и специального оборудования. Однако заменить неисправный элемент на печатной плате сможет и дилетант даже при наличии одного лишь сетевого паяльника.

Выводные элементы (которые с ножками) паять проще всего. Они предварительно неподвижно фиксируются (пластилином, воском) выводами в отверстиях платы. Затем с обратной стороны паяльник плотно прижимается к хвосту для его прогрева, после чего в место спайки вводится проволочка припоя, содержащего флюс. Слишком много олова не нужно, достаточно чтобы оно затекло в лунку со всех сторон и образовало некое подобие вытянутого колпака.

Если выводной элемент болтается и его нужно придерживать руками, то место спайки сперва смачивается флюсом. Его нужно очень небольшое количество, здесь оптимально использовать флаконы от лака для ногтей, предварительно промытые ацетоном. Олово при такой технике пайки набирается на паяльник в небольшом количестве и его капелька аккуратно подносится к выводу элемента в 1-2 мм от поверхности платы. По ножке припой стекает, равномерно заполняя лунку, после чего паяльник можно убирать.

Очень важно, чтобы соединяемые детали оставались неподвижными до полного остывания припоя. Даже малейшее нарушение формы олова при кристаллизации приводит к так называемой холодной спайке — дроблению всей массы припоя на множество мелких кристаллов. Характерный признак такого явления — резкое помутнение припоя. Его нужно разогреть заново и дождаться равномерного остывания в полной неподвижности.

Некачественная, холодная пайка

Для поддержания олова в жидком состоянии, достаточно чтобы паяльник контактировал залуженной поверхностью жала с любой точкой увлажнённого участка. Если паяльник буквально прилипает к спаиваемым деталям, это свидетельствует о недостатке мощности для нагрева. Для пайки чувствительных к нагреву полупроводниковых элементов и микросхем обычный припой можно смешивать с легкоплавким.

Пайка массивных деталей

Наконец, кратко расскажем о пайке деталей с высокой теплоёмкостью, таких как кабельные муфты, баки или посуда. Требование к неподвижности соединения здесь наиболее важно, крупные детали предварительно соединяют струбцинами, мелкие — комками пластилина, перед пропайкой соединения его прихватывают точечно в нескольких местах и снимают скрепы.

Паяют массивные детали как обычно — сперва полуда на месте соединения, затем заполнение шва жидким припоем. Однако припой в этих целях используют специальный, обычно тугоплавкий и способный сохранять высокую герметичность, а также хорошо выдерживающий частичный нагрев.

При такой пайке крайне важно поддерживать детали хорошо прогретыми. Для этих целей паяльный шов непосредственно перед местом спаивания подогревают газовой горелкой , а вместо обычного электрического паяльника используют массивный медный топорик. Его также постоянно подогревают в пламени горелки, попутно смачивая припоем, а затем заполняют соединение, частично расплавляя предыдущий шов на несколько миллиметров.

Подобная техника пайки с подогревом может использоваться и при работе обычным паяльником, например, при спайке толстых жил кабеля. Жало в этом случае выступает лишь оперативным инструментом для тщательного распределения олова, а основным источником нагрева служит газовая горелка.

Если человек никогда не выполнял подобную работу и не держал в руках этот инструмент? Выход один: необходимо изучить методические рекомендации и приступать к работе.

Мощность инструмента указывает на сферу его применения: 3-19 Вт предназначен для работы с микросхемами, 40 Вт удобны для пайки бытовых приборов и радиодеталей.

Выбор инструмента для соединения материалов методом пайки

Для успешной работы необходимо подобрать нужный паяльник. Мощность инструмента указывает на сферу его применения:

• 3-19 Вт предназначен для работы с микросхемами;
• 40 Вт удобны для пайки бытовых приборов и радиодеталей.

Более мощные инструменты применяют для соединения поверхностных элементов радиаторов, толстых проводов. Паяльник на 25 Вт отлично справляется с соединением резисторов, тонких проводов и других радиодеталей.

Для работ мастеру понадобятся дополнительные приспособления:

• подставка;
• сплав олова, свинца и кадмия;
• обезжиривающий состав.

Работа не будет качественной, если не приобрести такие инструменты, как:

• кусачки;
• напильник;
• пинцет.

Подставка для инструмента поможет избежать травматизма работника, т.к. паяльник при нагревании имеет температуру 300°C.

При выборе припоя следует обратить внимание на легкоплавкие до 65-70°C или на тугоплавкие до 1000 °C. Для радиолюбительских работ необходим припой марки ПОС-61, который используется в разной форме, но гораздо удобнее приобрести его в виде тонкого куска проволоки небольшой толщины. Радиолюбитель, готовясь к работе, приобретает обезжиривающий состав, канифоль или ее спиртовой раствор.

Флюс легко приготовить в домашних условиях, смешав в емкости спиртовой раствор и измельченную канифоль. Активный флюс в арсенале радиолюбителя помогает паять разъемы и выводы деталей. Для защиты поверхности рабочего стола приобретают кусок плексигласа или оргалита.

Существует мнение, что удачную работу с паяльником необходимо сочетать с пользованием цифровым тестером. Он позволяет измерить напряжение и преодолеть сопротивление.

Вернуться к оглавлению

Для начала следует совершить две операции с инструментом:

1. Заточить.
2. Облудить.

Паяльник подключают к источнику электропитания. Через 2-3 мин происходит выгорание поверхностного смазочного материала. Иногда прогрев паяльника длится 15-20 мин, а по истечении этого времени рабочая часть обрабатывается напильником. Жало опускают в канифоль с последующим погружением в припой.

Металлокерамические жала не обрабатывают напильником, а смазывают влажной губкой. Если медный стержень деформируется слишком быстро, следует неоднократно проводить процедуру.

Вернуться к оглавлению

Обработка поверхности пред началом работы

Начальный этап технологического процесса включает зачистку поверхностей от старого лака или оксидной пленки.

Для работы подготавливают необходимый инструмент:

• скальпель;
• надфиль;
• наждачную бумагу.

Удаление загрязнений производят химическим или механически способом. Поверхность необходимо протереть мягкой ветошью, а наждачным полотном № 180-240 зачистить места соединения деталей.

При химической обработке используют кислоты с последующей просушкой деталей на воздухе. Механическая обработка может производиться методом шлифовки, зачистки абразивными листами, гидромеханическим способом.

Вернуться к оглавлению

Соединение радиодеталей с помощью паяльника

Схема лужения паяльником: 1 — паяльник, 2 — припой, 3 — газообразный флюс, 4 — растворенный окисел, 5 — поверхностный слой окисла, 6 — флюс, 7 — зона сплавления припоя с основным металлом, 8 — основной металл.

Если научиться спаивать радиодетали, можно собрать радиоэлементы в общую схему, выполняющую определенную функцию. Следует заранее запастись припоем, в составе которого находится 39% свинца и 61% олова (ПОС-61).

Подготовленные поверхности спаивают, предварительно отрегулировав температуру наружного конца паяльника с помощью специального устройства. К раскаленному концу паяльника припой крепится недостаточно плотно, поэтому следует инструмент слегка остудить. С помощью пинцета необходимо удерживать детали при пайке, иначе их легко повредить в результате перегрева.

Инструмент включают и ждут, пока жало не нагреется до 240°C. Если канифоль на конце паяльника вскипела, то он готов к работе. Плохо нагретый инструмент создает неплотный контакт, подвергающийся быстрому разрушению. Идеальный паяный шов глянцевый, с ровной блестящей поверхностью.

С печатной платы детали выпаивают таким образом, чтобы она не нагревалась более чем на 280°C. В противном случае происходит отслоение печатных дорожек в области наибольшего нагрева. Детали перед соединением тщательно фиксируют. При небольшом смещении качество пайки будет очень низким.

После нагрева инструмента зачищают концы двух проводов, сняв 1,5 см изоляции. Два провода соединяют друг с другом, окуная конец паяльника в канифоль, затем в припой. Наносят его на место соединения приводов. Для спайки одножильного провода необходимо предварительно зачистить его концы наждачной бумагой. Закрепив провода, к ним присоединяют жало инструмента, выдерживая его в течение 5 секунд. Припой касается проводов, а затем ему дают время для полного остывания.

Для выпаивания резистора или диода место пайки нагревают паяльником. Затем вынимают провод, используя пинцет. Образовавшееся отверстие запаивают с помощью припоя, который расплавляется паяльником.

Вводится в отверстие небольшой элемент в виде зубочистки, и производят вращательные движения по часовой стрелке, а после затвердения припой извлекают.

Заранее проверяют пригодность всех проводов к пайке. Необходимо залудить выводы, а затем переходить непосредственно к спаиванию элементов.