Как и из чего сделать камин. Как сложить камин самому

Проект отопительного сооружения - это чертеж камина будущей конструкции на бумаге. Перед началом кладки необходимо грамотно продумать все моменты и правильно составить эскиз.

Изучая проекты домов с камином, вам следует знать следующие параметры:

  • Под эту конструкцию из кирпича требуется заливать отдельное основание, чтобы не нарушить основной фундамент, так как у отопительного прибора имеется своя усадка.
  • Требуется между стеной и будущим камином прикрепить специальный теплоизолирующий материал или выложить кладку в четверть кирпича, то есть на ребро (желательно через два ряда прокладывать проволоку, для крепости конструкции).

Его кладку изготавливают по проекту, выполняя перевязку швов. Работа выполняется без спешки, так как глиняный раствор имеет свойство плыть.

Желательно соблюдать уровень горизонта, вертикальную поверхность и равные точки диагонали. При данном соблюдении правил зависит качество вывода наружу продуктов горения.

Схема прямоугольного камина и чертеж

Его размер 5×2,5 порядовка кирпичной кладки состоит из 33 рядов

Данное сооружение используют без дверцы на топке. Проектировщик, создавая этот чертеж, использовал дымоотводящий сквозной канал, который обеспечивает хорошую тягу. В связи с этим, его теплоемкость уменьшается, чтобы увеличить КПД данного строения. Для этого следует воспользоваться стандартными способами, такими как кладка пустых каналов вдоль топливника и дымохода.

  • Внутреннюю часть топливника следует выкладывать из огнеупорного кирпича, который выдерживает 1100 градусов.

Основная массивная часть камина выкладывается полнотелым керамическим кирпичом высокого качества, он должен соответствовать марке 125 и выше, его температурный нагрев равен 750 градусов.

Вам следует помнить, что огнеупорный и керамический кирпич запрещается перевязывать, но их можно связать благодаря проволоке сечением 3 мм, уложенной в шов между кирпичами.

Порядовая схема прямоугольного камина 5×2,5 из кирпича

Выкладывая это строение, следует выдерживать одинаковую толщину между кирпичами, равную 5-7 мм.
Если материал содержит изъяны, допустим косые углы, тогда их следует стёсывать друг от друга, таким образом, вы добьётесь нужной толщины шва.

Ряды следует проверять уровнем или отвесом, чтобы достичь правильной геометрической формы конструкции.


Данным чертежом пользуются мастера-печники, даже имея огромный опыт, они сверяются с ним.

Чертеж мини камина

Данный отопительный прибор рекомендуют устанавливать в комнате не менее 16 м 2 . Его встраивают в перегородку для обогрева двух комнат. Чтобы увеличить теплоотдачу, топка выкладывается без огнеупорного кирпича. Таким образом, керамический кирпич нагревается намного быстрее, потому что он меньше сохраняет теплоемкость массива, чем огнеупорный.

  • В данном случае, чтобы защитить топку от высоких температур мастер — печник применяет вместо каменного зуба, металлический лист толщиной 3 миллиметра.

Чертеж камина из кирпича прилагается ниже в описании. Если мастер имеет малую квалификацию в этом направлении, то вместо арки портала можно соорудить горизонтальное перекрытие. Для этого вам потребуется 2 уголка из металла нужной длины.

Положительной характеристикой этого камина является то, что приобретая материалы для его возведения, вы минимально расходуете свои средства.

Для возведения вам потребуется:

  • керамический кирпич 235 штук;
  • глина – 0,12 м 3 ;
  • песок – 0 , 3м 3 ;
  • дверка прочистная – 1 штука;
  • задвижка печная – 1 штука;
  • – 1 штука;
  • душники – 2 штуки;
  • сталь листовая толщина – 3 мм и размером 0, 25 м 2 ;
  • рубероид – 1,5 м 2 ;
  • цемент – 15 килограмм.

Камин «мини» и его порядовая схема кладки

Чтобы максимально увеличить эффективность КПД данного сооружения, боковые стенки топливника выкладывают под углом 25градусов.

Задняя стенка выкладывается 10 рядами обычным способом, то есть горизонтально. Начиная с 11 ряда, кирпич выдвигается на четверть под углом 30 градусов во внутреннюю часть топки. Таким действием образуются перевал каминного зуба, в швы между кирпичами вставляются металлические штыри далее, к ним будет крепиться лист из металла.

Ниже имеется чертеж из металла для топливника.


Благодаря отсутствию шамотного кирпича в этом строении, пространство в помещении нагревается намного быстрее, так как выложены боковые воздушные каналы.

В нижней части находятся отверстия, через которые поступает холодный воздух, а нагретый от топки камина горячий воздух через «душники», находящиеся в 13 и 14 рядах, выходят во внутрь помещения уже горячим воздухом. Таким образом, увеличивается его КПД на 15, 20%

Английский камин среднего размера

Английский камин из кирпича своими руками является одним из самых древних, которые возводились вообще. Также его открытого типа.

К параметрам причисляют следующее особенности:

  • выступающий зуб;
  • открытая топка;
  • задняя стенка наклонного излома.

Внутреннее углубление топки или очага выкладывается из огнеупорного кирпича на раствор, в состав которого входит глина и шамотная крошка, а также немного цемента. Внешний контур сооружения создается из керамического, полнотелого материала.

Элементы и схема камина английского типа

Данная схема является актуальной для большинства моделей английского типа.

Эта схема английского типа является сложной, но окупается тем, что у него стабильная тяга и хорошее КПД. Чертеж 5×3 и его порядовая схема.

Для его возведения вам потребуется:

  • полнотелый керамический кирпич – 350 штук;
  • шамотный кирпич – 125 штук;
  • песчано-глиняный раствор – 215кг;
  • раствор огнеупорный – 155кг.

Ниже приведён подробный чертеж английского отопительного прибора 5×3 из кирпича

Первые четыре ряда основания выкладываются из керамического кирпича маркой 100, далее применяется более качественный материал марки 150 и выше.

Это строение устанавливают в помещении не менее 80 м 3 общего пространства. Изучив его порядовку, следует отметить следующее моменты, обратите внимание, что отсутствует поддувало и колосниковая решетка.

Если комната малого объема имеет герметично закрывающиеся окна со всех сторон, следует установить подвод кислорода с улицы в топку для лучшего горения.

Чтобы создать перекрытие для топки на двенадцатом ряду укладывается уголок из стали и 2 полосы из такого же материала.

В этой конструкции на 16 – 17 ряду предусмотрена прочистная дверца, которая устанавливается на задней стенке. Это отверстие ограничивает размещение камина прилегания к несущей стене, либо к простенку. В этом случае, данным отопительным прибором не получится согреть вторую комнату.

Для сохранения эластичности раствора и его естественного схватывания керамический кирпич, перед возведением кладки конструкции, следует на 5 минут замачивать в емкости с водой. Термостойкий кирпич обтирают влажной ветошью для того, чтобы избавиться от пыли.

После завершения возведения английского камина, следует в течение 3 недель понемногу протапливать – просушивать его, и только после прошествия этого времени, можно закладывать топку до половины. Спустя еще месяц можно затапливать отопительный прибор на полную мощность.

Следуя этому правилу, вы дадите возможность раствору естественным образом схватиться, если его нарушить, то вы подвергаете свою конструкцию ограничению в сроке службы. Решение за вами.

Кладка трёхуровневого камина с колосниковой решеткой

Данная конструкция является русской версией, но основные элементы взяты из тематики английского и шведского моделирования.

фото камина, состоящего из трёх уровней

Тяга в трубе этого строения стабильно хорошая, даже при высоте три метра, благодаря большому сечению внутренней части дымоотвода.

Следует помнить, что этим сооружением пользуются в тех помещениях, где высокая влажность воздуха.

Схема чертежа трехуровневого камина с колосниковой решеткой

Для кладки понадобятся следующие материалы:

  • керамический кирпич – 620шт;
  • кирпич шамотный (огнеупорный) – 220 шт;
  • решетка колосниковая 420х200мм – 2шт;
  • задвижка дымовая 260х260 мм – 1шт;
  • уголок стальной №40 – 150см;
  • уголок стальной №60 – 100 см;
  • стальная полоса 4х60 мм – 300 см;
  • глиняный раствор – 750 кг.

Изучив вышеописанные порядовки и чертежи каминов из кирпича для строительства своими руками, вам следует знать, как рассчитать все размеры данного сооружения.

Запаситесь терпением для самостоятельного строительства или найдите мастера – печника с хорошей квалификацией для установки данного отопительного оборудования.

При всех преимуществах водяного и радиаторного отопления во многих частных домах стараются сохранить или построить традиционные дровяные печи и камины. Ни с чем несравнимый комфорт и уют каминного отдыха возвращает идею отопления дровами в помещения частных домов, иногда как элемент интерьера, но чаще в качестве полноценного нагревательного прибора. Каждый второй дачник или владелец загородного дома решает проблему, как построить камин, руководствуясь своими представлениями, далеко не самыми удачными.

Как правильно обустроить камин

Несмотря на кажущуюся сложность, можно построить в помещении дачи настоящий камин самому, потребуется всего лишь аккуратность и точность в работе. Материалы можно купить в строительном супермаркете, а проекты всевозможных каминных конструкций отыскать в специализированных изданиях. Для того чтобы каминная схема оказалась удачной, перед тем как построить , постарайтесь определиться с несколькими наиболее важными условиями:

  1. Масса кирпичной кладки должна соответствовать скорости и длительности прогрева помещения. Массивные постройки очень долго прогреваются, малые быстро остывают, поэтому размерность камина и прогреваемого помещения приходится тщательно выверять существующими нормами;
  2. Грамотное расположение камина в помещении. Для здания из нескольких комнат оптимальным будет построить корпус на перегородке, для помещения, в котором всего одна комната, место под установку камина определяют на стене, примыкающей к входной двери;
  3. Способ забора воздуха в топочную камеру.

Отбор воздуха, необходимого для сжигания топлива, отлично проветривает помещение в летнюю пору, но зимой камин может серьезно выхолаживать комнату, поэтому специалисты советуют не устанавливать камины на прямой линии с оконным проемом.

Совет! Чтобы исключить проблемы с подводом воздуха, печники советуют сделать внешний подвод воздуха через отдельную воздухозаборную трубу, отбирающую воздушный поток из подвального помещения или с цокольной части стен здания.

Такая каминная конструкция позволяет избавиться от сквозняков в помещении, но в этом случае потребуется разобрать пол в комнате и часть стены, чтобы построить воздухозаборник из асбестоцементной трубы. Кроме того, необходимо правильно отрегулировать перепад давлений на топочной камере, чтобы порывами ветра в воздухоприемнике часть горящих углей не выбрасывало в помещение комнаты.

Существует немало советов о том, где и как можно построить камин. Есть даже мнение доморощенных специалистов, которые не верят в возможность построить камин для эффективного обогрева помещения, и рекомендуют ставить усеченные версии каминных топок на террасах, как на видео:

Можно ли камином отапливать помещение

С первого взгляда конструкция камина уступает по эффективности водогрейному котлу или русской печи. По сути, это небольшая кирпичная топка с широким каминным порталом, отражающим зеркалом и непропорционально большим дымоходом.

Такая конструкция топочной камеры камина позволяет за считанные минуты зажечь огонь даже в мокрую туманную погоду, когда холодный дымоход не дает нормальной тяги. Камин предпочитают построить на даче или в загородном доме и использовать в качестве средства быстрого обогрева помещения. По мере прогрева камина в процесс отопления комнаты включается раскаленное зеркало и разогретые кирпичные стены каминной топки.

По принципу действия он ближе к устройству буржуйки, чем к русской печи. Таким способом можно отапливать небольшое по объему помещение с хорошей теплоизоляцией стен. Если речь идет о даче или загородном доме в пару комнат, то лучше построить каминную печку - близкого родственника камина, но обладающего наилучшими чертами обоих конструкций.

В идеале кирпичный камин лучше всего построить в центре комнаты, или вмонтировать в перегородку для двухкомнатного здания:

  • Отсутствие сквозняков в помещении;
  • Хороший теплосъем с кирпичной поверхности;
  • Отсутствие потерь тепла в наружную стену;
  • Простое обустройство фундамента печи.

Совет! Если в помещении имеются остатки старой печи, лучше построить камин на ее капитальном основании. Это упростит работу и снизит затраты.

При выборе места в помещении, где нужно построить каминную печь или камин, в первую очередь обращают внимание на расположение окон и балок потолочного перекрытия. Нередко схема укладки балок и стропильного каркаса не позволяет построить дымоход в выбранном месте, поэтому приходится переносить место установки камина.

Полноразмерную каминную печь можно построить в углу с небольшим отступом от стен. В этом случае конструкцию дымохода можно упростить, сделать трубу ниже и даже вынести на внешнюю поверхность стены.

Простой и удобный вариант камина для дачи и дома

Постройку камина начинают с обмера помещения, выбора места и расчета параметров конструктивных элементов будущей каминной кладки. Сначала обмеряем отапливаемую площадь помещения и по квадратуре определим размеры камина из таблицы.

Если построить в помещении классический вариант без остекления, с дымовым зубом и стандартным размером колосников, глубину топочной камеры необходимо выбрать не более 2/3 от ее высоты. Форма и пропорции топочной камеры зависят от устройства дымохода, параметров колосниковой решетки и наличия дверцы из термостойкого стекла, закрывающей загрузочный проем камина. В этом случае топочную камеру можно построить более плоской, с уменьшенной глубиной топки. Такие конструкции подходят для квартир и небольших помещений, где требуется построить компактные и удобные в обслуживании камины.

Для первого опыта лучше построить простую модель камина с прямоугольной топочной камерой, шириной корпуса в четыре и глубиной в два с половиной одинарных кирпича, приведенную на видео:

Размеры топочной камеры 45х45 см, при глубине 28 см. Тепловая мощность камина достаточна для обогрева двух комнат по 15 м 2 .

Камины с большой тепловой мощностью предпочитают построить с использованием чугунной или шамотной кассеты - топочной камеры, выполненной в виде цельнометаллического короба с чугунной задней стенкой и стеклянной дверцей портала.

В приведенной конструкции нет кассеты, но используется стеклянная дверь топочной камеры. Забор воздуха выполняется через нижнее отверстие зольника. Зола собирается в коробчатый лоток из металла, установленный в нишу зольника. Регулировкой положения короба в зольнике можно дополнительно регулировать скорость горения и добиваться хорошей экономичности камина. В таких конструкциях горячие газы не раскаляют систему дымохода и не дают большого количества копоти даже при использовании в качестве дров хвойной древесины.

Выкладываем основание и поддон топочной камеры

Весит каминная конструкция несколько сот килограммов, поэтому необходимо построить основание или фундамент камина. Первым делом размечают и вырезают доски пола. Чтобы построить фундамент, потребуется выкопать прямоугольный котлован, размерами 120х60 см и глубиной в 100 см. На дно котлована укладывается слой песка с гравием, полиэтиленовая пленка гидрозащиты и арматурная сетка. Стены котлована потребуется защитить рулонным материалом по типу изопласта. В основание фундамента отливается железобетонная плита, толщиной не менее 10 см, остальной объем заполняется бутовым камнем на цементном растворе.

Верхнюю плоскость фундамента армируют стекловолоконной сеткой и тщательно выравнивают по горизонту. Приступать к кладке кирпича можно через двое суток.

Первым укладывают гидроизоляционный слой из сложенного вдвое полотнища стеклорубероида. Первые два ряда выкладываются из качественного кирпича на цементно-песчаной смеси. Для остальной кладки используют облегченный кирпич.

На третьем ряду в центральной части необходимо построить вход топочной камеры. Ширина зольника - на один кирпич. Полость топочной камеры выкладывается внутри камина до шестого ряда.

Чтобы построить равновесную кладку кирпича, необходимо контролировать три основных параметра:

  • Толщину горизонтальных и вертикальных швов, контроль выполняется с помощью стального прута диаметром 8мм;
  • Горизонтальный уровень уложенного ряда;
  • Вертикальность боковых поверхностей камина.

Стальной восьмимиллиметровый прут также применяется для формирования слоя нужной толщины на постели кирпича.

Совет! Если в процессе кладки толщина шва получилась менее 8 мм, ширину зазора можно увеличить с помощью прутка, аккуратно уложенного поверх стыка. Нескольких слабых ударов рукоятью кельма достаточно для подгонки размера шва.

Обустройство топочной камеры и системы удаления продуктов горения

Начиная с шестого ряда, необходимо построить топочную камеру из огнеупорного шамотного материала. Проще всего построить камин, используя в качестве раствора готовую кладочную глиняно-шамотную смесь. Первыми выкладывают два продольных блока основания задней стенки.

Далее укладывают два поперечных шамота с вырезанными под колосниковую решетку боковыми нишами, и последними устанавливают два передних шамотных кирпича. Так проще построить камин, и гарантируется целостность основания топочной камеры даже при использовании в качестве топлива угольных или торфяных брикетов.

Между шамотными рядами и наружной облицовкой камина по периметру обязательно устанавливают базальтовый картон, компенсирующий расширение огнеупора.

В качестве колосника используют половинку стандартной восьмиручьевой колосниковой решетки для кирпичной печи. Решетку устанавливают в пазы с зазором не менее 5 мм, без заделки раствором.

На построенный поддон из шамота выкладывают боковые стенки топочной камеры горения, кладку выполняют в четверть кирпича на глиняно-шамотной смеси. Передние торцы кладки уплотняют базальтовым картоном. Между кладкой облицовки камина и топочной камеры оставляется тепловой зазор в 7 см шириной.

На двенадцатом ряду в топочной камере выкладывается дымовой или сажевый зуб. Если построить камин без дымового зуба, тяга будет лучше, но периодически будут происходить выбросы сажи в помещение.

Поверх выложенного ряда каминного зуба укладывают базальтовую полоску, затем нужно построить красным кирпичом заднюю стенку топочной камеры и каминную полку.

Дымоходная часть конструкции камина

После навешивания дверцы и обустройства топочной камеры потребуется построить дымосборник или колпак камина. Это переходной участок от топочной камеры к дымоходной трубе. Каждый новый ряд выкладывается со смещением на 6-5 см.

После сужения колпака до размера дымохода выкладывается три ряда трубы, и далее потребуется построить задвижку или каминный шибер. На внутренней поверхности кладки болгаркой вырезается ниша, чуть шире размеров задвижки. Основание под шибер выкладывается базальтовым картоном.

Дымовую трубу нужно построить из облегченного огнестойкого кирпича. В районе пересечения с потолочным перекрытием помещения и кровельным пирогом устанавливаются две обоймы из металла, заполненные базальтовым войлоком. На кровле вывод каминной трубы оформляют в виде стальной толстостенной трубы, установленной на кирпичное основание.

Заключение

Через 5-6 дней с момента окончания кладочных работ проводят дополнительную сушку внутренних стенок камина. Для этого часть щепки, стружки и бумажную упаковку сжигают в топочной камере с полностью открытым зольником и шибером. Пламя позволяет высушить стену и показать заказчику, насколько эффективно и правильно удалось построить топочную камеру и дымоход камина.

Одна из ярких тенденций в дизайне интерьера – настоящие или декоративные камины: они привлекают к себе максимум внимания за счет своего величества, стиля и конструкционных особенностей.

Но создание такого акцента в жилом интерьере может обойтись вам в немалые затраты, поэтому многие предпочитают делать камины своими руками.

Достаточно посмотреть видео, как выложить камин своими руками, чтобы справиться с этой задачей без посторонней помощи. Дополнительные советы по строительным работам вам могут подсказать и консультанты.

В этой статье мы собрали немало полезных рекомендаций, как правильно сделать камин – и уверены, что, ориентируясь на практические советы и фото самодельных каминов, вы сможете сделать интерьер еще больше располагающим к комфортному отдыху.

Из чего можно сделать камин

Для успешного строительства камина своими руками необходимо выбрать подходящий материал. Чаще всего печь камин своими руками делают за счет кирпичной кладки. Для такой конструкции вам потребуется глина, цемент, щебень, песок, бутовый камень и другие материалы.

Когда мы делаем камин своими руками, мы должны обращать внимание не только на внешние характеристики кирпича (цвет, размер и форму), но и на его качества. Самый качественный кирпич имеет однородную структуру, выровненную поверхность, его фактура не осыпается и выдерживает большие нагрузки.

Совет: для изготовления камина своими руками выбирайте кирпич методом постукивания по поверхности: звук не должен быть приглушенным.

Лучше всего для изготовления камина из кирпича подойдут материалы красного оттенка. Более светлый тон кирпича свидетельствует о том, что он не прошел необходимую термообработку. Но и слишком темный материал не годится для таких работ: следите, чтобы оттенок каждого кирпича был нейтральным, а поверхность не имела белых пятен.

Камин своими руками, фото

Простой камин своими руками можно выложить из камня. Этот материал – не менее прочный и так же эффектно смотрится в жилом интерьере.

Чтобы создать камин из камня своими руками, необязательно выбирать материалы одного размера и оттенка: старинный стиль допускает разнообразие. Но, стоит заметить, что выкладка камина на каменной основе – более сложная именно в силу неровной поверхности сырья. Тем не менее, такой камин, как и кирпичный, будет служить вам достаточно долго.

Быстро и без особых проблем можно соорудить каминную конструкцию из гипсокартона. Достаточно подобрать качественный и стойкий к внешним воздействиям материал – и воссоздать необходимую форму. Такой камин хорош тем, что может подвергаться разным вариациям отделки, начиная с декоративных покрытий под камень или специальных панелей и заканчивая лепниной под старину.

Совет: очень эффектно в домашних интерьерах смотрятся камины из гипса. Но для них требуется надежная основа, устойчивая к огню и высоким нагрузкам.

Камин в частном доме своими руками, фото

Основным материалом для камина может служить и металл. Причем, при сооружении камина из металла своими руками не требуется монтаж крепкого дорогостоящего фундамента. А в интерьере такой камин не займет много места. Еще один плюс камина из металла – возможность обогрева большой площади при минимуме затрат на топливо.

В качестве исходного материала вы можете использовать медь, сталь и некоторые другие металлы.

Если вы посмотрите фото и видео камина своими руками из металлов, то убедитесь, насколько эффектно они смотрятся в домах и квартирах. Вы можете соорудить конструкцию с матовой или глянцевой поверхностью, гладкую и рифленую, окрашенную или оставленную в первоначальном цвете и т.д.

Но у металла есть несколько недостатков, о которых стоит помнить: это и риск получения ожога от раскаленной поверхности, и быстрота остывания печи. К тому же, такие печи неспособны обеспечить равномерное распределение тепла в помещении.

Когда вы взвесите все «за» и «против» предлагаемых материалов – и будете готовы отправиться за покупками, поинтересуйтесь заранее, как сделать камин своими руками.

У таких конструкций есть несколько составляющих, так что вполне возможно, что ваши затраты не ограничатся приобретением каркасных материалов.

Составные элементы и разновидности

Главные составляющие каминов для дома своими руками – топка и дымоход. За счет топки будет осуществляться нагрев помещения, а дымоход обеспечит необходимую циркуляцию в ограниченном пространстве.

Кроме того, каминная установка должна включать в себя нагревательный элемент, сборник для дыма, задвижку, позволяющую убирать золу, зольник, специальную решетку и внутреннюю защитную поверхность (футеровку), систему конвекции, отсекатель огня и дверцы, обеспечивающие защиту от пожара.

Чтобы понимать, как сделать печь камин своими руками, необходимо разбираться в ее внешних и внутренних особенностях. Снаружи каркаса выполняется защитная облицовка, а также задействуются материалы для декора поверхности. Разделять внешнюю и внутреннюю зону камина будут дверцы.

Изнутри важно обеспечить надежную облицовку, установить элементы, которые будут поджигать топливо и тушить огонь.

Камин в доме своими руками, фото

Совет: на стадии, когда вы определяетесь, как выложить камин своими руками, задумайтесь о его предназначении. Нередко камин устанавливается исключительно в декоративных целях: при этом необязательно создавать конструкцию с горелкой, а открытый источник огня можно заменить на электрический аналог, чтобы камин выглядел, как настоящий.

Если вы посмотрите видео, как построить камин своими руками, то заметите, что существует несколько разновидностей таких конструкций:

    • пристенные камины , которые устанавливаются вплотную к одной поверхности. При желании вы можете сделать подвесной камин своими руками. Установить подвесные камины своими руками несложно: главное – выбрать крепкий и надежный материал, который будет держать конструкцию;

Подвесной камин, фото

    • угловые камины – вариация пристенных; они размещаются у двух смежных друг с другом стен. В таких конструкциях дымоход проектируется в одной из поверхностей, так что важно удостовериться в том, что фундамент и несущие стены позволяют осуществлять все необходимые преобразования;

  • встроенный тип каминов – самый компактный. Но, как правило, их сооружают на первоначальных стадиях строительства;
  • отдельно стоящие камины – удачный вариант для просторных помещений. Дымоход в таких конструкциях держится на потолке. Сделать островной камин своими руками будет сложнее, чем остальные модели.

Островной камин, фото

На каком бы варианте вы не остановились, стоит обратить внимание на некоторые нюансы. Во-первых, отделка стен и пола должна быть огнестойкой. При этом расстояние от камина до предметов мебели должно составлять не менее 80 см.

Площадь камина должна составлять около 2 процентов площади помещения. А глубина топливника – равняться трети его высоты.

При несоблюдении параметров камин будет работать неэффективно.

Читайте о том, : подробно о разновидностях и критериях выбора лакокрасочной продукции.

Узнайте, как провести отопление в частном доме своими руками, .

Как быстро и недорого построить дом? Все возможные способы бюджетного строительства собственного дома — в статье по адресу:

Как сделать камин своими руками

Теперь разберемся, как самому сделать камин в доме. Чтобы соорудить камины для частного дома своими руками, вам потребуется лопата, молоток, ножовка, емкость для раствора, ведро, сита разных размеров (сквозь них будет просеиваться песок и цемент), печной молот, кисть для швов, мастерок, отвесы, уровень, угольник, шовные расшивки, а также дополнительные материалы, которые понадобятся для создания разметки и упрощения процесса постройки.

Рассмотрим ход работ, как делать камин дома своими руками:

    • подготовьте двуслойную подложку из рубероида – и приступайте к укладке кирпичей, соблюдая ровность с помощью уровня;
    • расположите кирпичи на деревянных рейках, прижмите, обработайте сцепляющей смесью – и прибейте. Приготовленный глинистый раствор не должен смещать элементы конструкции и выдавливаться наружу. Нижний уровень кладки располагается на ребре;
    • убедитесь в том, что ровность соблюдается не только по вертикали, но и по горизонтали. Для этого вам потребуется мастерок;
    • для того чтобы увеличить срок службы камина, а также обеспечить температурный баланс, не стоит устанавливать все стенки камина в соприкосновении со стенами комнаты ;

  • после того, как несколько рядов кирпича будет установлено, можете убирать рейки из дерева. Через три ряда поставьте решетчатые штыри, учитывая параметры боковых выступов портала камина;
  • когда все работы будут завершены, обработайте швы маскирующим раствором;
  • установите внутренние элементы. Свод и дымоход монтируются с учетом напуска кирпичного ряда на 5 см. Для перекрытия отверстий в портале используются перемычки. Топливник устанавливается строго вертикально;
  • после установки внутренних составляющих протрите их для удаления строительного раствора с поверхности;
  • для монтажа дымоходной трубы на крыше приготовьте песочно-цементную смесь;
  • закройте кровельный ковер с помощью защитного напуска: так вы сможете защитить деревянные перекрытия от воспламенения;
  • стенки топливной части располагайте под углом: так вы сможете повысить теплоотдачу;
  • над топкой разместите дымовую камеру, а между ней и топливником установите карниз, который будет препятствовать распространению сажи и копоти, а также дыма в жилом помещении.
Совет: если вам не до конца понятно, как построить камин своими руками в доме, ознакомьтесь с дополнительными материалами. Например, с видео о строительстве камина своими руками.

Разобраться, как сделать камин в доме из камня, вы не сможете без посторонней помощи. Более того, даже при отсутствии специалистов такие работы обойдутся вам недешево. Намного проще делается электрический камин своими руками: камин такого типа не требует наличия дымохода, а подключается к источникам электроэнергии.

При желании вы можете сделать в частном доме своими руками камин и печь в одном. Для этого предварительно осмотрите печь: если она отделана надежными материалами, имеет прочный фундамент и оптимальный по размерам дымоход, печь камин для дома своими руками придется лишь отделать по своему усмотрению.

Печь-камин своими руками, фото

Но как сделать камин из печи, если она не соответствует требованиям? Подготовьте чертеж, при необходимости – разберите конструкцию и поменяйте стенки с фундаментом.

Важно! Между домовым фундаментом и основанием камина важно оставить около 25 см зазора, который заполняется песком.

Можете вызвать специалистов – и поинтересоваться у них, как сделать камин из печки своими руками: возможно, ваша печь будет иметь свои конструктивные особенности.

Стоимость каминных конструкций

Посмотрев фото и видео печей каминов своими руками, вы найдете немало интересных моделей, которые можно воссоздать в своих интерьерах. Когда вы определитесь, как сделать камин своими руками дома, посчитайте примерные затраты на такую постройку.

Окончательная стоимость будет зависеть от материалов, размеров камина и примыкающих поверхностей, количества этажей, материала, применяемого для отделки потолка, пола и стен, надежности фундамента, а также климата.

Само собой, сооружение маленького камина своими руками обойдется вам в меньшие суммы. Камин стандартного размера, выложенный из кирпича и отделанный натуральным камнем, при условии установки конструкции в доме с двумя этажами, будет стоить около 50 тысяч рублей.

Надеемся, что наши советы не только помогут вам сделать все работы дешево и качественно, но и улучшить внешний вид комнаты за счет стильной каминной установки.

Видео

Посмотрите видео, как сделать камин своими руками:

Аромат дерева и блаженное ощущение тепла во всем теле – именно такие ассоциации возникают у большинства людей при виде камина. Считается, что открытый огонь способен сжечь дотла всю негативную энергию, скопившуюся за день. Быть может, именно поэтому большинство обладателей частных домов и коттеджей мечтают о его сооружении.

Однако камин – достаточно сложное устройство, и при малейшей ошибке в его конструкции при растопке вместо блаженного тепла в помещение будет поступать лишь едкий дым. При возведении камина своими руками требуется особая внимательность и тщательное соблюдение правил укладки.

И так, как построить камин своими руками? Мы постарались описать весь процесс строительства поэтапно.

Принцип работы камина

Как известно, любой материал может гореть только в присутствии окислителя – кислорода. Для обеспечения его постоянной циркуляции и выхода из камина в нем делаются специальные отверстия – дымовые ходы . Под действием тепла воздух в топливнике, нагреваясь, поднимается вверх, освобождает место для следующей партии воздушных масс, создавая при этом тягу . Вместе с воздухом вверх устремляются и продукты горения в виде сажи.

Если дым выходит слишком быстро, по прямой линии, он забирает с собой почти все тепло, образовавшееся при горении. Именно поэтому в печах и каминах предусматриваются изгибы дымовых ходов . Однако их размеры и количество должны просчитываться максимально точно.

Если дыму будет сложно по ним продвигаться, появится обратная тяга : дым будет идти в помещение. Существует правило: чем больше размер топливника, тем шире должно быть отверстие для дымохода. Оно может колебаться от 18 до 25 см.

Схема дымовых ходов камина

В печном деле давно уже продуманы и выверены схемы кладки: порядовки . Поэтому для создания камина своими руками лучше воспользоваться именно ими, выбрав наиболее подходящий. Вносить какие-то изменения в них под силу только опытному печнику. Поэтому, если вы не хотите, чтобы сложенный собственными руками камин нещадно дымил, изменять выбранную схему самостоятельно не стоит.

Устройство камина

В отличие от печи, камин имеет меньшее количество дымовых ходов, однако прогревается он гораздо быстрей. Однако открытый огонь способен достаточно быстро прогреть комнату только рядом с камином и лишь тогда, когда в очаге поддерживается горение. Поэтому это устройство всегда устанавливают в качестве дополнительного отопления в местах, где это было необходимо.

Основными частями камина являются:
В печном деле давно уже продуманы и выверены схемы кладки: порядовки. Поэтому для создания камина своими руками лучше воспользоваться именно ими, выбрав наиболее подходящий. Вносить какие-то изменения в них под силу только опытному печнику. Поэтому, если вы не хотите, чтобы сложенный собственными руками камин нещадно дымил, изменять выбранную схему самостоятельно не стоит.
Устройство камина

В отличие от печи, камин имеет меньшее количество дымовых ходов, однако прогревается он гораздо быстрей. Однако открытый огонь способен достаточно быстро прогреть комнату только рядом с камином и лишь тогда, когда в очаге поддерживается горение. Поэтому это устройство всегда устанавливают в качестве дополнительного отопления в местах, где это было необходимо.

Печь имеет большее количество дымовых ходов и толстые стенки, поэтому она гораздо дольше хранит тепло. Такое устройство способно обогреть и смежное помещение за счет тепла, идущего от его стен. Однако в остальном принцип действия камина и печи схожи.

Основными частями камина являются:
дымоход: система ходов, которая проходит по всему контуру камина и выводится в трубу;

Топка (топливник): камера, в которой сгорает топливо, может быть как открытая, так и защищенная дверцей из огнеупорного стекла;

Колосник: расположенная внизу топки решетка из толстого чугуна, на которой разводится огонь; через ее отверстия истлевшие дрова или уголь проваливаются и попадают в зольник; так как огонь в камне открытый и хорошо виден, колосник может иметь причудливую форму и украшаться орнаментом;


Каминные колосники

Зольник: приспособление для сбора золы;

Хайло: зауженный свод над топкой, дымосборник, расположенный между топкой и дымоходом;

Футеровка: огнеупорная отделка внутренней части камина;

Каминный зуб: выступ для заужения дымосборника и изменения направления выхода дыма; предотвращает выброс дыма в помещении при порывах ветра; есть не во всех каминах;

Зеркало: наклон стены над задней стенкой топки, предназначенный для отражения дыма и продвижения его по дымоходу;

Теплообменник: встраивается не во все камины, имеет вид замкнутой системы труб, по которым проходит вода; нагретая жидкость передает тепло далее к радиаторам отопления;


Теплообменник для камина

Дверцы и заслонки;

Задвижка: пластина, встроенная в дымоход для ручной регулировки выхода дыма;

Портал: декоративное обрамление топки; может выполняться из чугуна, камня и даже дерева;

Предтопочный лист: металлический лист для защиты пола.


Схема и порядовка углового камина

Виды каминов

Существует три типа каминов:
закрытые: встраиваются в стену, позволяют существенно сэкономить полезную площадь;

Полуоткрытые: примыкают к стене;

Островные: отдельностоящие конструкции, могут располагаться в любой части помещения.

По способам отдачи тепла они подразделяются на:
конструкции с односторонним излучением: достаточно просты, тепло поступает от трех наклонных стен топливника в одном направлении;

Камины с двух- и трехсторонним излучением встречаются реже; имеют топку большего размера с двумя или тремя открытыми стенками , однако они, хоть и отдают тепло в нескольких направлениях, имеют лишь одну отражающую поверхность , поэтому тепла от них меньше; используются в основном из-за высоких декоративных свойств.


Каминные топки, открытые с двух и трех сторон

В зависимости от вида топлива камины бывают:
работающие на твердом топливе (дровах, реже угле);

Газовые;

Электро.

Фундамент для камина

Кирпич весит немало, поэтому камин должен возводиться на прочном и массивном основании, не имеющем перекосов. В противном случае возможна просадка и деформация всей конструкции.


Фундамент для углового камина

Так как разрезать несущие нижние балки и балки перекрытия настоятельно не рекомендуется, фундамент для камина и отверстие для дымохода следует предусмотреть еще на стадии проектирования дома.

Важно! Нагрузка на фундаменты дома и камина будет различными, поэтому они будут иметь разную степень усадки, поэтому связывать их воедино не рекомендуется: минимальное расстояние между ними – 5 см.

1. Фундамент под камин должен выступать за пределы сооружения на 10-15 см. Его глубина зависит от вида грунта и степени его промерзания и должна быть как минимум 0,5 м.

2. Перед заливкой раствора на дно котлована насыпается слой песка, проливается водой и утрамбовывается. Далее укладывается щебень слоем до 30 см.

3. Опалубку размещают на дне котлована и гидроизолируют пленкой или рубероидом для предотвращения просачивания цементного молочка в грунт.

4. Для упрочения основания перед заливкой предварительно закладывается арматура. После полного высыхания раствора и удаления опалубки образовавшийся зазор засыпается щебнем и утрамбовывается.

Выбор порядовки

В том случае, если проект для вас первый, лучше выбрать конструкцию с облегченной (упрощенной) кладкой или пригласить для специалиста, который будет контролировать вашу работу.

При выборе порядовки следует принять во внимание и размер помещения : приток кислорода должен быть достаточным. Камин должен быть установлен с учетом перемещения потоков воздуха по комнате, однако возводить его рядом с открывающимися окнами и дверьми не рекомендуется. На фото предоставлены расход материалов для кладки простейшей конструкции и варианты порядовки пристенного и углового каминов.


Расчет количества материалов для кладки небольшого камина


Порядовка пристенного и углового каминов с упрощенной кладкой

Раствор для кладки

Цемент для возведения камина не применяется, так как он под действием высоких температур он может растрескаться, поэтому кладка осуществляется с помощью глиняно-песчаного раствора. Тощая и малопластичная глина после высыхания становится слишком хрупкой, поэтому использовать ее не следует. Для приготовления раствора подбирается жирная и мягкая глина с просеянным чистым песком в пропорции 1: 2. Для кладки можно купить и уже готовую смесь.


Смеси для кладки

Кладка каминной печи

1. На готовый фундамент укладывают не менее двух слоев гидроизоляции: толь или рубероид, пропитанные дегтем или битумом.

2. Для выкладывания пода (нижней части топливника), камеры топки и дымохода требуется огнеупорный кирпич . Чтобы искры, случайно выпавшие из открытого очага, не попали на пол, из такого же кирпича выкладывается и площадка перед топкой. Для улучшения сцепления кирпичи перед началом работ вымачиваются в воде.

3. Раствором промазывается как постель (широкая часть, основание кирпича), так и его боковая часть (тычок), которая будет примыкать к соседним кирпичам. Следует обратить внимание, что на порядовке указано, каким образом кладется кирпич: на ребро или широкую часть кирпича (постель).

4. Чтобы избежать ошибок, каждый ряд кладки лучше пронумеровать мелом.

5. Рекомендуемая толщина шва песчано-глиняного раствора 3-5 мм. Толщина раствора, приготовленного из уже готовой смеси, указывается производителем. Кирпич, уложенный в кладку, следует немного подвигать и, чуть постукивая по нему мастерком, прижать.

6. Кладка осуществляется со смещением так, чтобы стык нижнего ряда был перекрыт.

7. Выкладка начинается с углов конструкции . Кирпич, который будет находиться в средней части ряда, подрезается до нужного размера. Резать кирпичи лучше болгаркой с алмазным диском.

Важно! После укладки ряда необходимо с помощью уровня выверять его горизонталь и вертикаль. Углы проверяются с помощью отвеса или уголка. Для получения идеально ровных углов вдоль них можно протянуть шнуры.

8. Первый ряд всегда выкладывается сплошным полотном. В большинстве случаев во втором ряду устраивается зольник, поэтому для его устройства оставляется свободное пространство.

9. После монтажа колосника и пода в четвертом ряду начинается формирование портала . Для этого кирпичи выдвигаются чуть вперед на несколько сантиметров.


Порядок выкладки кирпичей

10. Основная сложность кладки заключается в возведении наклонных стен и перемычек дымовых ходов. Такой наклон обеспечивается за счет резки кирпича на заданный угол. Чтобы сажа не скапливалась по их углам, стенки шахты должны быть идеально ровными и гладкими . При кладке наклонных частей дымохода и резки кирпичей под определенным углом лучше заготовить деревянные шаблоны с одним и тем же углом.

Важно! Закладывание растрескавшихся кирпичей и половинок в дымоход не допускается: в случае их выпадения он будет перекрыт и дым начнет поступать в помещение.

11. Дополнительный приток воздуха обеспечивают воздушные колодцы – отверстия в боковых частях камина. Нагретый воздух выходит в комнату через дополнительные отверстия – душники .

12. В заднюю стенку топки иногда встраивают металлический экран для отражения тепла. Его навешивают на штыри, которые закладываются в кладку. Можно также приобрести уже готовый топливник из чугуна и встроить его в кирпичную кладку.


Камин с чугунным топливником


Пример выкладки топки

13. Камера дымосборника, располагаемая над топкой, плавно сужается и переходит в дымовую трубу. В месте соприкосновения трубы с перекрытием потолка делается утолщение, называемой «распушкой ». Для защиты от дождя и снега при прохождении через кровлю предусматривается еще одно утолщение, называемое «выдрой ». Над ней возводится защитный фартук из стали.

Важно! Потолок рядом с дымоходом обшивают фольгой или листами железа. Труба у потолока дополнительно оборачивается огнеупорным материалом.

Мы постарались ответить на вопрос: "как построить камин своими руками?", а если у вас остались ещё вопросы, посмотрите видео по этой теме.

Если строится или уже построен загородный дом, то в нем всегда можно найти место для камина, тем более что об этом многие мечтают. Чрезмерно массивные камины непросто разместить в небольшом помещении, а кроме того , они имеют сложную внутреннюю конструкцию, недоступную новичку в печном деле для самостоятельного возведения. Иное дело - угловой камин. Можно сказать, что этот вариант подойдет даже для самой маленькой комнаты, так как занимает «скромную» часть полезной площади, но зато способен в полной мере принести в дом максимум уюта и создать особый стиль.

Кроме того, угловой камин своими руками пошаговая инструкция по возведению которого необходима для самостоятельного строительства, может попробовать сложить даже начинающий печник.

Достоинства углового камина

Существуют угловые камины различных моделей. Некоторые из них выведены только из кирпича, а другие скомбинированы из металлических элементов и кирпичной кладки. Какой лучше выбрать – будет зависеть от предпочтения собственника жилья и от его финансовых возможностей. Нужно отметить, что комбинированный камин обойдется несколько дешевле, нежели тот, в возведении которого использовался исключительно кирпич.

Стоит оценить преимущества углового камина, чтобы понять, насколько выгодно в определенных условиях устанавливать именно его:

  • Первое – это экономия средств на материал для постройки, так как его потребуется гораздо меньше, нежели на возведения пристенного или островного камина.
  • Второе – это рациональное использование площади, так как компактность сооружения позволяет установить его как в небольшом дачном домике, так и в коттедже с достаточно большой площадью.
  • Третье – это сравнительно несложная схема-порядовка, в которой под силу разобраться даже начинающему мастеру. Даже при не совсем удачной внешней кладке, ее можно закрыть отделочным материалом, таким, как декоративная штукатурка, керамическая или готовый каменный портал. Причем некоторые варианты нанесения штукатурки могут быть выполнены в виде сложных эксклюзивных рельефных рисунков.
  • И, наконец, эстетическая и функциональная ценность постройки. Камин сделает комнату уютной, что позволит в комфорте провести около него ненастные дни и вечера.

Проект камина

Предварительные наброски

Чтобы процесс возведения углового камина в комнате прошел успешно, необходимо в первую очередь сделать подробный проект и эскиз будущего отопительного сооружения. Лучше, конечно же, закладывать фундамент камина вместе с основанием дома, при этом нужно помнить, что они не должны быть между собой связаны.

Можно вписать угловой камин и в одну из комнат уже выстроенного дома, но при этом придется провести тщательные расчеты , чтобы его дымоход не уперся в балку чердачного перекрытия или стропильную ногу.

Работы по проектированию проводятся следующим образом:

  • Для начала нужно определить комнату и угол в ней, где будет установлен камин.
  • Далее, на листе бумаге нужно выполнить небольшой рисунок-эскиз, который позволит визуально определить, насколько выбранный вариант будет «к месту» именно в этой комнате и в стиле ее оформления.
  • После этого, учитывая схему конструкции чердачного перекрытия и стропильной системы, производится создание чертежа-проекта камина.

Угловые камины могут отличаться между собой некоторыми элементами конструкции. Например, в нижней его части можно обустроить камеру для просушки дров, или же поддувальную камеру, оборудованную дверцей или металлическим выдвижным ящиком. С двух боковых сторон от каминной топки иногда размещают кирпичные тумбы, используемые, как декоративные полки для установки каминных аксессуаров или напольных ваз.

Каминная топка может иметь разные формы. Она бывает прямоугольной, квадратной, трапециевидной или полукруглой. В каждой разработанной модели свой вариант т опочной ниши. Выбирая камин для себя, нужно сразу же обратить внимание и на этот элемент, так как впоследствии его будет сложно переделать.

Кроме того, угловой камин может быть с топкой из шамотного кирпича или же с готовой металлической, встраиваемой в конструкцию. Такие металлические камеры снабжены дверцей с жаростойким стеклом, которая позволяет наслаждаться видом огня и в то же время – не пропускает в комнату продукты горения. Для тех, кто любит открытый огонь и аромат горящих дров, дверца не станет препятствием, так как ее всегда можно открыть.

Все желаемые элементы нужно сразу же включить в проект и эскиз камина, а затем по нему постараться подобрать порядовку, разработанную профессионалами-печниками.

Расчеты линейных параметров камина

Чтобы камин нормально функционировал и отвечал всем критериям безопасности, нужно знать, что следует учесть, производя расчеты :

Для качественной и безопасной работы любого отопительного прибора необходимо создание оптимальной тяги – для того, чтобы исключить задымление в помещениях и, вместе с тем , для максимально длительного сохранения тепла. Кроме этого, нормальная тяга поможет быстро разжечь камин и поддерживать допустимую интенсивность огня. Общая конструкция камина должна сочетать:

  • Высокую теплоотдачу, быстрый и равномерный прогрев сооружения.
  • Камин не должен выстуживать дом во время простоя, то есть требуется создать условия для перекрытия дымоходной трубы.
  • Эстетичный внешний вид и компактность.

Именно эти факторы учитываются и просчитываются во время составления проекта. Во многом они зависят от площади, которую должен нагреть камин.

Топка камина

Выбор правильного размера топки напрямую влияет на обогрев помещения и создания комфортной атмосферы.

Расчет размера этого элемента производится исходя из площади комнаты. Упрощенно для этого площадь делят на 50 — полученное значение покажет примерный размер окна топки. Так, Для небольшой комнаты достаточно камина с топочным проемом площадью от 0,32 до 0,54 м².

Можно воспользоваться таблицей, которая поможет без труда произвести расчеты этого важного параметра для хорошей функциональности камина:

Размеры различных элементов камина, мм Площадь помещения, м².
12 15 20 25 30 40
Ширина портала 400 500 600 700 800 900
Высота портала 420 490 560 630 700 770
Глубина топки 300 320 350 380 400 420
Высота задней стенки Не менее 360
Ширина задней стенки топки 300 400 450 500 600 700
Высота дымосборника 570 600 630 660 700 800
Сечение дымохода, имеющего шероховатые внутренние стенки 140×270 140×270 270×270 270×270 270×400 270×400
Сечение дымохода с гладкими внутренними стенками 140×140 140×270 140×270 270×270 270×270 270×270

Лучшим пропорциями каминного окна считается соотношение 3:2, причем высота должна быть меньше ширины очага.

Не менее важным параметром является глубина топочной камеры — от нее напрямую будет зависеть эффективность работы камина. По стандартам она должна быть равна ⅔ или ½ от высоты топки.

Если указанные параметры непродуманно, в угоду экономии или внешнему виду увеличивают, то значительно снижается теплоотдача, так как большая часть тепла будет уходить напрямую в трубу. Останется только любоваться интенсивным пламенем от огня, едва успевая подкладывать в камин дрова.

А при уменьшении глубины топочной камеры в соотношении с ее высотой, есть риск регулярно получать задымление помещения — это означает копоть и сажу на стенах, потолке, предметах мебели и аксессуарах. Да и крайне небезопасной станет эксплуатация такого камина

Дымоход д ля камина

Чтобы не происходило задымления, кроме правильного расчета топки не менее важными будут параметры дымохода, так как они тоже влияют на создание нормальной тяги и активность горения дров.

Требуется правильно определить диаметр канала или размер прямоугольного сечения дымоходного отверстия и высоту трубы. По стандартам безопасности, диаметр дымохода не может быть меньше, чем 150 ÷ 170 мм, или же прямоугольное сечение должно составлять 1/10 размера топочной камеры.

Дымоотводная труба обычно поднимается не ниже, чем на пять метров, но иногда потребуется и более значительная высота. Этот параметр будет зависеть от того, в какой области крыши она будет расположена, и от высоты конька кровли.

Материалы для камина и необходимые инструменты

Составив проект и произведя расчеты , переходят к подбору и приобретению строительных материалов. Сразу нужно определиться, будет ли камин отделываться декоративным материалом, или же его кладку планируется сделать «под расшивку». От этого зависит, какой кирпич можно будет выбрать для кладки.

Так как работы по возведению камина начинаются с фундамента, и только после его готовности переходят к выкладыванию топки и дымоотводной трубы, то и начать перечисление необходимых материалов стоит именно с него.

Фундамент

Так как планируемое строение не настолько массивно, как полноценная печь, устраивать мощный фундамент нет необходимости. В случае если для дома был возведен плитный, хорошо заглубленный фундамент, то под легкий угловой камин он вполне подойдет в качестве основы. Если же фундамент ленточный, то над основанием для камина придется поработать дополнительно.

  • Гидроизоляция необходима для любого строения — она надежно будет защищать его от капиллярного проникновения влаги от почвы и позволит простоять ему без повреждений длительное время. Поэтому необходимо приобрести гидроизоляционный материал — это может быть рубероид или же плотная полиэтиленовая пленка .
  • Потребуются щебень и песок для устройства подушек фундамента и изготовления бетонного раствора.
  • Для изготовления опалубки потребуется доска. Применяют два способа изготовления опалубки — временную и стационарную. При выборе временного варианта, после того, как фундамент наберет прочность и будет готов к дальнейшим работам, опалубка демонтируется, а в зазоры, оставшиеся от нее , между грунтом и бетоном засыпается песчано-гравийная смесь.

Кроме досок для опалубки часто используют металлический лист, особенно в тех случаях, когда фундамент имеет полукруглую или другую сложную форму.

  • Арматура в виде металлических прутьев диаметром 8 ÷ 10 мм. Арматурные прутья связываются между собой стальной проволокой, образуя сетку.

Другой вариант – приобретение готовой армирующей стальной сетки с ячейками 50 – 80 мм.

Стены камина и дымоход

Для возведения самого камина и дымохода потребуются следующие материалы:

  • Для кладки стен, топки и дымохода будет необходимо приобрести два вида полнотелого кирпича — красный и шамотный.

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

— Если камин будет оформляться расшивкой, то необходимо выбирать высококачественный керамический кирпич. В том случае, когда предполагается внешняя отделка камина, подойдет и рабочий (рядовой) кирпич.

— Шамотный огнестойкий кирпич используется для кладки топочной камеры и начала дымоходной трубы.

Цены на керамический кирпич

керамический кирпич

Кирпич рассчитывают поштучно, и это количество зависит от порядовки, выбранной модели. Даже для небольшого углового каминаможет потребоваться от 350 до 650 штук. Приобретая кирпич, нужно к общему количеству добавить 10 ÷ 12% резерва – он пригодится на случай бракованных экземпляров или непредвиденной порчи в результате подгонки в соответствии с порядовкой.

  • Для кладочного раствора могут быть использованы традиционные материалы, такие, как глина, песок и цемент . Однако, нужно отметить, что для печных работ очень сложно подобрать нужную жирность глины и оптимальные пропорции, и если нет опыта в этом процессе, то лучше воспользоваться готовыми составами, требующими только правильного приготовления, технология которого указана на упаковки. Такие составы для кладки можно приобрести в специализированных магазинах в виде сухих строительных смесей.

Нужно знать и еще одну тонкость, рекомендованную опытными печниками — кладку топочной камеры, осуществляемую с шамотным кирпичом, следует выполнять на протертый раствор, изготовленный из глины с минимальными добавками в нее цемента и песка.

Цены на жаростойкие смеси для кладки каминов и печей

кладочная жаростойкая смесь

  • Стальные уголки размером в 40×40 или 50×50. Длина этих элементов выбирается в зависимости от ширины топочной, сушильной или поддувальной камеры. К размерам этих камер добавляется 300 ÷ 400 мм, и полученное значение и умножается на два, так как уголки будут укладываться с двух сторон камер.
  • Если выбрана модель камина с полукруглой формой перекрытия топки, то придется подготовить шаблон из доски, фанерного или металлического листа. Для подпорок можно использовать свободные кирпичи или деревянный брус.

  • Дымоотводная труба может быть сложена из кирпича или изготовлена из металла. Если выбирается последний вариант, то трубу нужно приобретать длиной не менее пяти метров, но чтобы узнать точнее , сколько ее потребуется, нужно провести замеры на месте установки камина, от его верха до высоты конька.
  • Для кирпичного дымохода потребуется каминная задвижка с длинной ручкой.

  • Для металлической трубы будет необходим встраиваемый регулировочный элемент - шибер .

Элемент нержавеющего дымохода — шибер

  • Если решено встроить в камин готовую чугунную или стальную топку, то вместо шамотного кирпича приобретается именно она. Нужно сказать, что монтаж в камин готовой топки намного упростит и ускорит работу, так как будет производиться обкладка кирпичом уже готовой формы.
  • Так как камин будет установлен в углу, стены, образующие угол, нужно обязательно изолировать от воздействия высоких температур. Для этого приобретается жаростойкий гипсокартон или асбестовые листы.

  • Для облицовки строения можно использовать разные материалы — это может быть облицовочная плитка, имитирующая камень, керамическая плитка, декоративная штукатурка или даже готовый портал из натурального или искусственного камня.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как правильно замесить .

Необходимые инструменты

Для кладки любого камина необходимо подготовить следующие инструменты:

1 – молоток-кирка будет необходим для раскалывания кирпича.

2 – мастерки разной конфигурации, имеющие небольшие размеры для нанесения и выравнивания раствора.

3 – мастерок (кельма) большого размера для перемешивания и нанесения раствора на большие плоскости.

4 – строительный уровень необходим контроля за горизонтальностью ивертикальностьюкладки и швов.

5 – отвес для проверки вертикалей стен.

6 – лазерный уровень (по возможности) для упрощения процесса разметки пола и стен.

7 – шнур, по которому будет выводиться каждый из рядов кладки.

8 — киянка (деревянный или резиновый молоток) для выравнивания кирпича в ряду.

9 – правило применяется для выравнивания залитого фундамента и для проверки ровности стен камина.

10 – емкости для замешивания раствора и для воды.

11 — расшивка для придания швам аккуратной формы швов.

Подготовительные работы

Заливка фундамента

Если приходится начинать работу с фундамента, то она осуществляется по одной схеме, в следующем порядке:

  • Перед возведением фундамента для него необходимо в грунте под полом сделать заглубление в 400 ÷ 500 мм. Оно должно иметь форму основания камина, но на 100 ÷ 120 мм шире.
  • Далее, на дно котлована засыпается песок — он станет первым слоем гидроизоляции для фундамента. Толщина этого слоя в утрамбованном виде должна составлять 100 ÷ 120 мм. Для того чтобы добиться максимальной плотности песчаного слоя, его в процессе трамбовки увлажняют водой.
  • Сверху песчаной подушки делается засыпка из щебня, которая также утрамбовывается. Ее слой должен быть одинаков по толщине слою песка.

  • Далее, на щебень укладываются арматурные элементы.
  • Затем стены дома отгораживаются от будущего фундамента асбестовыми листами, которые защитят их от высоких температур и помогут сохранить тепло внутри помещения.
  • Следующим этапом идет установка опалубки. Если основание полукруглое, как показано на фото, то самым оптимальным вариантом будет ограждение его металлическим листом, который подпирается стопками кирпича.

Для фундамента с ровными линиями в основании (прямоугольник, трапеция и т.п .) опалубка изготавливается чаще всего из досок, которые сбиваются между собой. Если между досок образовались щели, то изнутри опалубку обивают полиэтиленовой плотной пленкой . Она не только не даст пр осочиться раствору наружу, но и на более долгий срок сохранит в растворе влагу, что позволит ему схватиться и набрать прочность равномерно.

  • Когда опалубка будет готова, можно замешивать раствор. Желательно залить весь объем фундамента за один подход, но первый его слой можно сделать более грубым, состоящим из песчано-гравийной смеси и цемента 4:1. Толщина этого слоя может составлять 120 ÷ 150 мм.

Сверху него сразу же заливается более тонкий по консистенции слой раствора из цемента и песка, в пропорциях 1:3.

  • Поверхность фундамента выравнивается с помощью правила, закрывается полиэтиленовой пленкой и оставляется для созревания. Этот метод ухода за свежезалитым бетоном особо уместен, если фундамент возводится в летнее время при высоких температурах на улице, когда испарение влаги происходит ускоренными темпами.

Сверху готового, набравшего марочную прочность фундамента настилается рубероид в два ÷ три слоя.

Подготовка к кирпичной кладке

У каждого мастера-печника существуют собственные секреты кладки отопительных сооружений, которые приобретены в процессе длительного времени работы. О нескольких из них неплохо было бы узнать перед началом возведения камина.

  • Кладку камина начинают только через три ÷ четыре недели после заливки фундамента, так как бетон должен хорошо упрочниться .
  • Если кладка будет вестись на глиняный раствор, то перед началом работ кирпич замачивается в воде на полутора ÷ двое суток. Пропитанный водой кирпич уже не будет впитывать влагу из раствора слишком интенсивно, и это позволит просыханию пройти равномерно, что предотвратит растрескивание на швах.

  • Чтобы не допустить серьезных ошибок в порядовке и тщательно разобраться в конфигурации каждого ряда, даже опытные печники, начиная возведение новой модели печи, производят кладку всей конструкции «насухо», без применения раствора. Если выполнить такую процедуру, основную кладку на раствор будет вести гораздо проще и быстрее.

Кроме этого, выкладывая камин «насухо» можно сразу подогнать кирпичи до нужного размера и пронумеровать их, поставив номер ряда и расположения в нем данного элемента. При этом нужно учитывать, что швы между рядами и кирпичами должны иметь ширину в 8 ÷ 10 мм.

  • Ну и еще один житейский момент, который должен быть обязательно учтен — при проведении подобных работ в комнате неминуемо будет образовываться пыль и грязь. Чтобы вещи не были испорчены, их рекомендовано вынести из помещения или же накрыть плотной полиэтиленовой пленкой , полотнами внахлест на 500 мм.

Эти тонкости значительно облегчат и упростят и работу, и уборку после завершения кладки. Изучив в се нюансы подготовительных работ, можно переходить непосредственно к кладке.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Кладка углового камина

Чтобы можно было выбрать подходящий вариант, можно рассмотреть несколько схем-порядовок — простые и более сложные. А каждый уже сам определит, какую из моделей ему выполнить будет проще.

Первый вариант

Этот вариант камина достаточно сложный из-за необычной формы топочной камеры, но при желании его тоже можно воплотить в жизнь, опираясь на описание особенностей каждого ряда схемы.

  • 1 ряд – над ним нужно поработать предельно внимательно и аккуратно, так как от него будет зависеть качество всей дальнейшей кладки.
  • 2 ряд – формируется ниша, в которую будет устанавливаться ящик для сбора золы.
  • 3 ряд – выкладывается по схеме. В средней части поверхности оставляется отверстие для сброса золы из топочной камеры в зольник.
  • 4 ряд – на этом этапе выкладывается донная часть топки, для этого используется шамотный огнеупорный кирпич. Оставленное в предыдущем ряде отверстие покрывается чугунной решеткой (колосником).
  • 5 ряд – на этом ряду начинают возводиться задняя и боковые стенки топки, которые и будут формировать портал. Кладка стенок осуществляется в два ряда в толщину — первый, располагается около стены, и выводится из красного кирпича, второй, внутри топки, кладут из шамотного, причем кирпич монтируется плашмя. Передняя часть пола топки и боковые стенки портала возводятся тоже из красного кирпича.

  • 6 ÷ 9 ряд – кладка осуществляется согласно схеме и полностью соответствует описанию пятого ряда. Возводятся стенки топочной камеры.
  • 10 ряд – на этом ряду производится очень ответственная работа - возведение каминного портала. Нужно отметить, что форму портала можно при желании изменить на арочную или прямоугольную. Однако, если портал будет иметь арочную или сходную с аркой форму, рекомендовано сделать для этого шаблон. В данном случае его можно выпилить из обычной фанеры, толщиной в 10 мм. Для устойчивости, шаблон должен иметь определенную толщину в 100 ÷ 150 мм, поэтому из фанеры выпиливаются две одинаковых детали, между которыми делается широкая прокладка.

Шаблон выставляется по уровню и подпирается с двух сторон стопками кирпича. По торцевой стороне шаблона и выкладывается кирпич, формирующий фигурный портал.

11 — 19 ряды

  • 11 ÷ 12 ряды – эти два ряда формируют внутренние стенки топочной камеры и внешние стенки камина. При выкладывании портала в виде арки или такой же формы, как представлена в данной порядовке, кирпичи на внешней и внутренней стенке спиливаются или скалываются таким образом, чтобы они плотно примыкали к форме фигурного портала.
  • 13 ÷ 14 ряды – на задней стенке портала выкладывается так называемая «стенка-зеркало» . Ее кладка осуществляется под наклоном.

Наклонная стенка — «зеркало»

Работу можно провести двумя способами: кирпич устанавливают под уклоном, как показано на фото или же кладут его плашмя со сдвигом в сторону топки на 40 ÷ 50 мм. В последнем случае, после завершения выведения стенки, ее поверхность придется выровнять с помощью раствора, так как она должна быть гладкой. Именно этот уклон задает направление дыму, поднимающемуся от горящих дров.

  • 15 ÷ 18 ряды – продолжает формироваться задняя наклонная, боковые и передниестенки вокруг фигурного портала.
  • 19 ряд – внутренние кирпичи топочной камеры сдвигаются в сторону топки, формируя прямоугольное отверстие дымохода.

18 — 20 ряды

  • 20 ряд – предпоследний ряд перед завершением кладки передней стенки вокруг портала. Верхняя часть выкладывается по схеме – продолжает формироваться отверстие дымохода.

  • 21 ряд – полностью перекрывает арочный портал на передней стенке и выводится на ровные ряды кладки. Задняя наклонная стенка переходит в так называемый «зуб» , который в комплексе с наклоном стены регулирует прохождение дыма к дымоотводному отверстию.

  • 22 ÷ 23 ряд – продолжает формироваться «зуб» из шамотного кирпича. Внешняя кладка осуществляется керамическим красным кирпичом.

  • 24 ряд – выводится отверстие дымохода из шамотного кирпича, а поверхность каминной полки – из керамического материала.

  • 25 ряд – полностью перекрывается каминная полка, оставляется отверстие для установки дымоходной задвижки.
  • 26 ряд – на этом ряду на отверстие для дымоотводной трубы монтируется задвижка. Лучше всего выбрать вариант с дл инной ручкой или шибер.
  • 27 ряд – над задвижкой устанавливается дымовая керамическая или асбестовая труба и со всех сторон обкладывается подготовленным под ее форму кирпичом. Или же используется ровный кирпич, а зазоры между ним и трубой заполняются раствором, состоящим из песка и глины.
  • 28 и последующие ряды – идет обкладка кирпичом установленной круглой керамической трубы.

Нужно отметить, что этот вариант углового камина будет сложно выполнить новичку, если нет опыта в выведении конструкции печей. Поэтому лучше в напарники пригласить опытного мастера, который сможет помочь не наделать ошибок.

Второй вариант

Эта модель углового камина проще в исполнении, поэтому вполне доступна и для новичков. Тем более что дана подробная порядовка, которая менее сложна по сравнению с представленной выше конструкцией. На схеме-порядовке выделены цветом области использования красного и шамотного кирпича, что делает ее более понятной.

Фундамент этого углового камина устраивается в виде квадрата - это удобно тем, что предтопочная область сразу будет оформлена жаростойкой поверхностью, которая необходима для любого отопительного сооружения.

  • На гидроизолированный фундамент укладывается нулевой ряд кирпича — он станет основой для кладки последующих рядов, поэтому работу над ним нужно проводить с особой тщательностью. Его необходимо выкладывать в точном соответствии с рисунком, показанном на схеме.
  • 1 ряд формирует дно поддувальной камеры и выкладывается по представленной схеме, поэтому будет необходима корректировка двух кирпичей, углы которых должны быть срезаны или аккуратно сколоты под нужным углом.
  • 2 ряд – на этом этапе формируется ниша для сушки дров или поддувальной камеры. Они будут отличаться только лишь наличием или отсутствием ящика-зольника и колосника.

Если же под топкой решено расположить сушильную нишу, то по внешней ее стороне укладывается металлический уголок, размером в 40 × 40 или 50 × 50 мм. Длина этого металлического профиля должна составлять 600 мм.

  • 3 ряд – кладка идет согласно схеме, а сверху сушильной ниши монтируется металлический лист размером в 600 × 400 мм, толщиной в 4 ÷ 5 мм. При условии установки зольника, вместо металлического листа укладывается чугунная решетка того же размера.
  • 4 ряд – кладка идет по схеме в том случае, если сверху ниши был уложен металлический лист. При устройстве под топкой зольника, кладка осуществляется по плану порядовки, с исключением – колосниковая решетка остается открытой.
  • 5 ряд – формируется донная часть топки из шамотного кирпича. Он на схеме выделен желтым цветом.

  • 6 ÷ 8 ряды – работа ведется в одинаковом порядке: стенки топочной камеры поднимается из керамического красного материала, а внутренняя часть стены топки формируется из огнестойкого шамотного кирпича, разрезанного по толщине надвое.
  • 7 ÷ 9 ряды также монтируются согласно порядовке.
  • 10 ÷ 11 ряды – на задней стенке начинает формироваться уклон в сторону топочной камеры, который станет нижней частью «зуба». Для того чтобы уклон был ровным, кирпичи подтачиваются и подгоняются друг к другу.
  • 12 ряд – на этом этапе топочная камера перекрывается по внешнему краю стальными уголками 50×50 мм, длиной в 600 мм.
  • 13 ÷ 14 ряды выкладываются по по рядовке.
  • 15 ряд – завершается возведение задней стенки и «зуба», над которым начинается дымоход.
  • 16 ÷ 17 ряды – формируется верхняя часть портала, переходящая в каминную полку. Кирпич кладется со сдвигом во внешнюю сторону.
  • 18 ÷ 20 ряды – работа идет согласно схеме. Верхнее отверстие камина с каждым рядом сужается, формируя дымоходный канал.
  • 21 ÷ 24 ряды – кладка дымоотводной трубы с дополнительными боковыми стенками.
  • 25 ÷ 29 ряды – выводится дымоотводная труба, при этом на 27 ряду монтируется дымовая задвижка.
  • Начиная с 30 ряда, производится монтаж трубы дымохода – она может быть выложена из кирпича, или же установлен металлический вариант. Труба проводится через чердачное перекрытие, а затем и через кровлю.

Третий вариант

Эта модель углового камина разработана мастером В. Быковым и используется для возведения уже многие годы. За это время она стала популярна благодаря отменной эффективности ее конструкции.

Имея длину сторон, расположенных по стенам, всего в 770 мм, камин достаточно компактен, и его можно установить даже в небольшом помещении, что является неоспоримым преимуществом модели.

Этот камин оснащен поддувальной камерой, поэтому для отверстия в донной части топки потребуется колосниковая решетка размером в 250 × 250 мм. Металлические полосы толщиной в 5 мм и шириной в 40 мм будут необходимы для выкладки потолочной части зольной и топочной камер.

Работы по возведению камина начинаются с разметки первого ряда кладки, который монтируют с особой тщательностью.

  • 1 ряд выкладывается на гидроизолированной поверхности фундамента, по сделанным заранее разметкам и с соблюдением рисунка кирпичной кладки.
  • 2 ÷ 3 ряды укладываются тоже строго в соответствии с рисунком порядовки.
  • 4 ряд – оформляется основание топочной камеры, поэтому кладку ее середины производят шамотным кирпичом.
  • 5 ряд – начинается формирование поддувальной камеры. На ее боковые и заднюю стенку устанавливаются металлические вставки, которые надежно закрепляются на поверхности кирпичей.
  • 6 ряд выкладывается шамотным кирпичом, а на металлические вставки устанавливается колосниковая решетка . Можно обойтись и без вставок, но тогда бортики для установки колосника придется предусмотреть в кладке предыдущего ряда, выдвинув кирпичи на 10 ÷ 15 мм вперед .
  • 7 ряд – закладываются стенки топочной камеры, а также боковые стороны портала.
  • 8 ÷ 12 ряды – выводятся стены топки и боковые стойки портала камина.
  • 13 ряд – производится перевязка стен стальными полосами, размером в 600 × 50 × 5 мм.
  • 14 ÷ 15 ряды – производится выкладывание задней стенки под уклоном в сторону передней части топки – этот уклон называют «зеркалом». Такая конфигурация способствует направлению дыма в дымоотводную трубу и, в то же время , она служит отражателем тепла в сторону комнаты. Наклонная часть, задней стенки топки, выложенная под углом в 20 градусов, плавно переходит в потолок и дымоходную трубу.
  • 16 ряд – выводится горизонтальная поверхность, так называемого «зуба» , по сути, являющегося завершением кладки «зеркала». «Зуб» обмазывается раствором из песка и глины, так как его поверхность должна быть идеально гладкой для того, чтобы на ней не скапливалась сажа.
  • 17 ÷ 19 ряды – внутренняя часть передней стенки камина выкладывается стесанными кирпичами, так как создается форма дымоходного канала, которая должна равномерно обогнуть «зуб».
  • 22 ÷ 22 ряды – монтируется часть дымоходного канала, называемая «хайло». Она должна иметь размер не менее чем в 140× 270 мм. После укладки 22 ряду, на него устанавливается на глиняный раствор дымовая задвижка.
  • 23 ряд – продолжает формироваться дымоотводный канал, имеющий изогнутую форму.
  • 24 ÷ 25 ряды — изогнутое направление выводится в вертикальное положение дымохода. Это отверстие должно также иметь размер в сечении 140× 270 мм.
  • Дойдя до этого отдела камина, устанавливают металлическую или керамическую трубу, которая закрывается металлическим кожухом или кирпичной кладкой.

В целях соблюдений требований пожаробезопасности, необходимо тщательно продумать прохождение трубы через потолочное перекрытие и стропильную систему, так как эти части строения изготавливаются из горючих материалов. Они должны быть изолированы от дымохода специальными коробами с засыпанными в них негорючими материалами, такими, как керамзит или песок.

После завершения возведения камина, его кладка должна хорошо просохнуть. В каждом отдельном случае этот процесс занимает разное время, так как он зависит от массивности строения и температуры окружающей среды.

Просушка проходит при открытых дверцах и задвижках. Ускорить процесс поможет обычная лампочка в 200 Вт, которую подвешивают в топочной камере и оставляют включенной до полного просыхания раствора кладки.

Отделку поверхностей, если она планировалась, лучше отложить на несколько месяцев, в течение которых камин будет активно эксплуатироваться.

Итак, возвести угловой камин с одним дымоотводным каналом гораздо проще, нежели построить одну из сложных моделей печей. Поэтому , изучи