А вы знаете, как обрезать яблоню правильно? Наши эксперты расскажут. Колонновидная яблоня Как связать яблоню из двух стволов

Купила дом, а вместе с ним - запущенный сад. Все яблони - в дуплах. Долго ли они послужат? Уж не лучше ли сразу на дрова?

А. Киреева

Конечно, можно пустить сад под топор и остаться без яблок. Но не лучше ли подлечить старые деревья и ежегодно снимать хороший урожай?

На моем участке из-за недогляда дупло пронзило яблоню Анис алый насквозь. Постучал я легонько обухом топора по коре, и вся сердцевина штамба, превратившаяся в труху, обрушилась вниз, к корням. Произошло это осенью, в безурожайный год. Было ясно, что сильный ветер или будущий урожай просто сломают дерево. Казалось, что жить ему осталось совсем недолго.

Но я решил помочь своему старенькому Анису. Возле самого штамба посадил дичок яблони, чтобы через год-два, когда подрастет, привить его в крону погибающего дерева и создать новый штамб. А пока вырезал у Аниса часть кроны, а под оставшуюся поставил прочные подпорки, заглубив их в землю.

Два последующих года яблоня плодоносила. Большую часть плодов я снимал задолго до спелости, потому что крона вновь отросла, и жиденький ствол перекручивало от тяжести. В результате этого сквозная щель в коре, образованная дуплом, сошлась с той, которая шла от листьев до самых корней. Сделал прививку «мостиком», но она не прижилась. Оставалось только по-прежнему следить за подпорками. Дерево буквально висело на них.

Но быстро возмужавший дичок так и не потребовался в качестве будущего штамба. С течением времени скрученная кора обрастала все новыми слоями древесины. И сейчас Анис по-прежнему плодоносит. А рядом с ним - и дичок, его плоды оказались не только вполне съедобными, но и сладкими, да к тому же чистыми и красивыми.

Этот случай еще раз убедил меня в том, что не стоит спешить спиливать любую плодоносящую яблоню, тем более старую. Ведь на ее выращивание уходят долгие годы. Если у яблони от ветра или обильного урожая сломался штамб, не торопитесь убирать пень. Подождите годок-другой. Скорее всего из него пробьется новый зеленый побег. Через три-четыре года он превратится в плодоносящее деревце и наверняка повторит мать. 40-50 лет назад мало кто сажал привитые саженцы, особенно в провинции. Тогда яблони выращивались на своих корнях, из семян или из укорененных нижних веточек взрослого дерева, пригибаемых к земле. Но даже если из побега вырастет дичок, он нередко дает плоды вполне приличного вкуса.

Чтобы яблоня не переломилась от ветра или урожая, дупло, предварительно очистив от гнили, заливают бетоном. У одного знакомого садовода яблоня после такого «ремонта» принесла 5 ведер крупных плодов отменного вкуса. Рост новой древесины у старых дуплистых деревьев заметно ускорится, если счистить скребками лишайники и старую кору, не повреждая живую.

К сожалению, мало кто из дачников очищает и моет кору яблонь. А ведь этот простой прием позволяет за одно лето превратить старые, прекратившие рост деревья в темно-зеленые, с яркими крупными листьями. Дерево преображается на глазах и вновь дает прирост, а особенно после вырезки поломанных, трущихся друг о друга ветвей.

Троя Федорович ПШЕНИЧНИКОВ , Ивановская область, г. Фурманов

У яблони - новоселье

У моего соседа по даче, Семена Ивановича Соломенцева, росла возле садового домика яблоня. В свое время он не укоротил ей центральный проводник и не срезал крупные ветви для осветления кроны. И выросла яблонька большая-пребольшая (диаметр ствола у корневой шейки 20 см), крепкая-прекрепкая. Стала великанша свет застилать да овощам темнить. Тогда хозяин решил спилить дерево.

Мне стало жалко яблоню хорошего сорта, и я предложил Семену Ивановичу пересадить ее на мой участок. Сосед согласился, и мы, вооружившись топором, ножовкой, вилами и штыковой лопатой, принялись за работу. Было это в конце октября 1999 года.

Сначала ножовкой срезали некоторые скелетные ветви и снизили крону. Потом я взял было лопату и стал быстро отбрасывать землю от ствола, но Семен Иванович напомнил мне, что так делать нельзя. Когда-то очень давно еще дедушка показал ему, как надо пересаживать большие плодовые деревья. Главное - не повредить мелкие сосущие корешки. Семен Иванович взялся рыхлить вилами землю возле корней, а я не спеша откидывал ее в сторону. Крупные корни обрубали. И вот, наконец, отрезали и самый главный - вертикальный.

Посадил я яблоньку у забора. Отвел ей теплое «питательное» местечко, где раньше была куча перегноя. Хорошо полил, замазал срезы масляной краской.

Весной следующего года яблоня зацвела. Ухаживал я за ней на совесть. Почву около ствола замульчировал сорняками, пару раз подкормил комплексным удобрением. Осенью она мне подарила плоды, но мелкие. Да и листики на дереве выросли маленькие, худосочные. Но я подумал, что так оно и должно быть. После такой операции разве сразу оправишься!

И вот снова пришла весна. Беспокоясь, я ждал, когда на яблоне распустятся листья. Но однажды заметил, что кора на стволе дерева чуть отошла. А как дернул - отвалилась уже целой полосой. Смотрю - ползают по ней белые черви. Погибла яблонька, даже побегов от корня не дала. Выходит, весной, летом и осенью пела она нам свои последние песни. Растрачивая уходящие силы, благодарила за заботу цветами, маленькими листочками и жалкими плодами.

Я понял, что зря мы все это с соседом затеяли. Пересаживать такие большие деревья нецелесообразно. Из-за повреждения корней сок по коре идет неравномерно, и яблоня погибает. А вот две другие яблони, которые я тоже пересадил с участка Семена Ивановича, прижились. Они были поменьше, диаметр ствола у корневой шейки составлял порядка 10 см.

Но и тут не обошлось без проблем. У одного из деревьев кора со ствола сошла наполовину. Я был вынужден удалить всю крону, оставил лишь один побег у горизонтального среза, и одну веточку - чуть пониже. Но вскоре и на живой коре появились белые болячки.

1 апреля, до начала сокодвижения, я срезал длинный прутик с одной из своих яблонь. Провел прививку мостиком. Для этого чуть выше корневой шейки сделал на коре Т-образный разрез. В него вставил срезом вниз прутик и закрепил маленьким, с ноготь, гвоздиком. Другой конец прутика ввел в Т-образный разрез на побеге. Кора на нем тонкая, поэтому теперь уже гвоздик не применял. Побег укоротил, чтобы он со временем не разорвал мостик. Разрезы туго замотал изолентой. Мостик получился метровый. Появляющиеся на нем листочки старательно выщипывал. Болячки на коре удалял, а потом натирал эти места щавелем, подорожником, чистотелом. А недавно замазал их масляной краской.

Думаю, что заботы мои окажутся не ненапрасными. Пройдет время, и оголенное место на стволе живая кора затянет.

Регулярная обрезка яблонь требуется для прореживания кроны с целью повышения урожайности и получения здоровых и вкусных плодов. Такая процедура создает лучшие условия вентиляции и освещения деревьев. Да и сам сбор урожая проходит в разы проще.

Действительно, правильная обрезка яблонь та, когда крону формируют, оставляя самые длинные ответвления внизу, а чем ближе к верху расположены ветки, тем они короче. Про нюансы данной процедуры, когда можно обрезать яблони, ориентируясь на возраст деревьев, а также про особенности в зависимости от поры года – пойдет речь ниже.

Чем старше дерево, тем меньший у него показатель урожайности. Потому омолаживающая обрезка яблонь производится с целью возобновления их максимального плодоношения. Для молоденьких саженцев такая операция поможет правильно сформировать крону и в будущем иметь неплохую урожайность.

Основные условия, как правильно обрезать яблоню и получить хорошую урожайность, это:

Виды обрезок в зависимости от поры года

Частый вопрос начинающих садоводов, когда лучше обрезать яблони – процедуру можно проводить в любую пору года, за исключением зимы. В холодный период, это категорически запрещено, так как все растения находятся в состоянии покоя.

Весной

Весна наиболее благоприятна для удаления ответвлений. Период, когда нужно обрезать яблони, наступает еще до пробуждения почек, приблизительно в начале марта. Успев провести процедуру вовремя, садовод обеспечит как правильный рост, так и большую урожайность на будущее.

В первую очередь внимание уделяется засохшим отводам или веткам, которые замерзли. Далее переходят к удалению однолетних побегов, последние только забирают питательные вещества, и из-за них хуже формируется завязь плодов. Последующая обрезка ориентирована в зависимости от высоты деревьев. Однако принято оставлять не меньше 8- ми глазков для крупной яблони и около 3-х для карликового вида.

Оптимальная крона должна иметь всего 3 яруса: нижний состоит из трех скелетных ветвей, другой имеет четыре отвода, а третий – пару каркасных ответвлений.

Летом

Летом зачастую проводится лишь обрезка побегов прошлого года, от нее зависит развитие почек, а также цвет и размер яблок.

В жаркое время часто применяют прищипывание и выламывание отводов, не используя инструменты. Правда, чтобы справиться с конкурентными волчками, все же придется воспользоваться секатором.

Если проигнорировать такие процедуры летом, когда обрезать яблони легче всего, позднее придется затратить намного больше сил, ведь ростки окрепнут и разрастутся.

Осенью

Удаление лишних веток осенью наступает сразу после опадения листвы и имеет в большей степени санитарно-профилактическое направление.

Садоводы до наступления первых заморозков борются с гнилыми, старыми ветвями и отводами с дефектами.

Осенняя схема обрезки яблонь состоит из таких этапов:

первоочередного внимания заслуживают ветки наибольших размеров, а также те, которые имеют повреждения;
далее садовод приступает к местам с самой густой кроной, оставляя только ровные и сильные отводы;
ветки, которые выросли под неправильным углом, также подлежат удалению;
после процедуры нельзя забывать про обработку ранок септиками;
во избежание грибковых заболеваний и вредителей ветки сжигают, а не хранят.

Классификация обрезок яблонь в зависимости от возраста

Удаление веток со старых деревьев и обрезка молодых яблонь имеет весьма существенную разницу. Так, процедуру с юными деревцами чаще проводят весной в первый же год после посадки. Это обеспечивает правильное развитие и интенсивный рост плодовых деревьев.

Обрезка однолетних деревьев

Молодые деревца еще не разветвлены, и обрезают их на высоте примерно 80- 100 см от почвы. Крону представляют боковые веточки. В редких случаях, когда яблоньки имеют разветвления, обрезке подлежат все отводы до 70 см от поверхности земли.

Остальные ветки тщательно осматривают и удаляют те, которые растут под неправильным углом. В крайнем случае, к таким отводам применяют распорку. Кроме того, обрезается и верхушка ствола, примерно сантиметров на двадцать.

Важным правилом, как обрезать молодую яблоню, является соподчинение — более давние ответвления обязательно должны быть крепче молодых.

В противном случае, новые отростки удаляют. Но не стоит забывать и про меру, иначе получится лишь красивая крона, а урожая придется ждать еще долго.

Обрезка двухлетних яблонь

Особых отличий при обрезке двухлетнего дерева от предыдущего нет.

Преимущество отдают наиболее сильным веткам, а также образующим широкий угол от ствола. Количество оставленных ответвлений, которые и будут формировать скелет, примерно равно пяти.

Верхушку проводника укорачивают сантиметров на двадцать, а ветки лишь слегка обрезают. Нижние веточки укорачивают примерно на тридцать сантиметров. Если есть ветка, расположенная параллельно проводнику, она также подлежит удалению. В противном случае, яблоня будет иметь два ствола.

Обрезка трехлетних яблонь

Деревья в таком возрасте нуждаются в укорочении непосредственно самого ствола на уровне второго яруса. Он расположен сантиметров на 10-15 повыше, чем межокружной промежуток. Что касается главных скелетных ответвлений, их длину уменьшают также от 10 до 15 см. Такой же процедуре подлежат и веточки, растущие из основных.

Обрезка четырехлетних яблонь

Как и предыдущая обрезка, четвертый год жизни дерева требует укорочения ствола на 1/3. Также отрезаются и веточки – от 10 до 15 см. Отличие данного возраста – появление прореживания, которому подлежат отводы вверху яблони, рост которых составил около 80 см за год.

Обрезка пятилетних яблонь

К этому моменту верхушка дерева уже сформирована.

Удаляют же отросток на стволе с широким углом, отмеряя пятьдесят сантиметров от второго уровня. Проводники основных отводов и ветки второго порядка, как и раньше, укорачивают на 10-15 см.

Ближе к шестому году яблони формирование кроны подходит к концу, и появляется еще одна основная ветка.

Обрезка старых яблонь

Регулярная обрезка старых яблонь позволит поддерживать оптимальное плодоношение на должном уровне. Яблони все еще могут неплохо плодоносить, но если стало заметно, что приросты стали меньше двадцати сантиметров, омолаживающая обрезка старой яблони просто необходима.

Она поможет предотвратить остановку роста, а также восстановит урожайность. Тщательно прореживается вся крона яблони – ликвидируются отводы, создающие чрезмерную густоту и те, которые направлены внутрь либо пересекаются между собой.

Лучшим вариантом омолаживания дерева в возрасте будет удаление пары проблемных крупных веток, чем множества небольших. Проводить такую процедуру следует не менее чем за месяц до начала вегетации.

А убрать отводы, которые высохли, повредились или мешают чрезмерной густотой, разрешается в любую пору года.

Обрезка необходима любому взрослому плодоносящему дереву, потому что она предохраняет от постепенного падения урожайности. При этом удаляют не только сухие и больные ветки, но и здоровые. С помощью обрезки обновляют старые ветки и регулируют густоту кроны.

Взрослые ветки яблони с каждым годом все больше покрываются цветочными почками, мелкими колючими сучками и почти перестают расти т.е. дерево переключается с роста на плодоношение.
Если ничего не предпринимать, то весной дерево цветет пышным цветом, а затем все завязи опадают. Цветение забирает все соки и дерево не в состоянии завязать нормальные плоды.

Молодое деревце яблони первые годы может расти без обрезки. При этом оно начинает формироваться в два ствола, а иногда и в несколько. Как правило, яблоню формируют в один ствол, хотя в многоствольном строении кроны нет ничего страшного.

Чем меньше обрезают молодое дерево, тем лучше. Ведь ветви всегда работают на корень, а сильная их обрезка тормозит рост дерева.

Отклонение веток

Если молодому деревцу несколько лет и уже пора плодоносить, а цветение не наступает, то его можно поторопить, применяя отклонение веток.

Давно замечено, что вертикальная ветка всегда сильно растет вверх и не плодоносит, а горизонтальная – растет слабо, зато дает плоды. И стоит лишь наклонить вертикальную ветку, как на следующий год она начинает плодоносить. В этом и заключается прием отклонения веток, который осуществляют с помощью подвязывания или обрезки.

Подвязывают ветки к нижним ветвям, к стволу или вбитому в землю колышку, придавая им горизонтальное положение. При этом под веревку подкладывают картон или щепку, чтобы она не врезалась в кору. Через год ветка закрепляется в таком положении и веревку снимают.

Нельзя торопиться с отклонением веток у совсем молодого саженца, потому что их рост преждевременно прекратиться и они станут скелетными. Им на замену саженец даст новые побеги.

Подвязывание применяют только для сильных длинных веток. И совсем не обязательно придавать ветке строго горизонтальное положение, ведь она может обломиться. Достаточно отклонить ветку на 30° от вертикального положения. Оттягивать ветки ниже горизонтального положения не рекомендуют.

Если при наклоне ветка отщепилась от ствола, то ее закрепляют в месте расщепа, чтобы он не раскрывался дальше, и замазывают рану садовым варом.

Отклонение веток с помощью обрезки занимает больше времени. Такую обрезку называют укорачиванием на внешнюю почку.

В первый год слегка укорачивают идущий от ствола боковой побег 1. На второй год укорачивают ответвления от него 2. На третий год – следующие ответвления 3. Таким образом, ветка постепенно принимает более горизонтальное положение. При этом скорость роста ветки замедляется.

Обрезку делают всегда на внешнюю почку, побег которой будет расти наружу от ствола.
Молодую ветку слишком сильно не обрезают, чтобы не лишить ее силы.

Молодое дерево постепенно формируют так, чтобы его скелетные ветки занимали горизонтальное положение. Этот прием действует на большинстве сортов, а некоторые сорта, например Антоновка, сами отращивают горизонтальные ветки.

Отклонение веток проводят в любое время года, а вот обрезку делают весной или осенью, когда деревья находятся без листвы. Весеннюю обрезку проводят до набухания и распускания почек. Частичную (слабую) обрезку допускают в любое время.

Прореживание

Яблони старше 10 лет начинают хорошо плодоносить. В это время применяют, в основном, только прореживание кроны от лишних ветвей. Удаляют все новые побеги, появляющиеся поблизости от ствола, а также все мелкие веточки, которые мешают сбору яблок.

Прореживание делает крону дерева более свободной и все скелетные ветки получают хорошее питание.

Омолаживание

Как бы правильно не выращивали молодое дерево, его скелетные ветки постепенно стареют: перестают расти и образуют чрезмерное количество цветочных почек. Омолаживанием восстанавливают плодоношение старых яблонь, прирост большинства ветвей которых составляет 10-15см.

Омолаживание начинают с самых нижних веток – по одной в год. Скелетных ветвей у дерева не так уж и много, поэтому такая постепенная обрезка не слишком отразится на плодоношении.

Выбранную ветку внимательно осматривают и для ее омоложения существует два варианта.

Вариант 1
Если на старой ветке есть где-то по середине сильное, относительно молодое ответвление, направленное вверх. Его легко определить по состоянию коры – она на нем гладкая, а не растрескавшаяся, как на всей ветке, и имеет более свежий зеленоватый цвет. В этом случае отпиливают ветвь до этого побега, оставляя его на замену.

В данном случае делают спил прямо перед молодой веткой, идущей вверх 1. Удаляют ветку 2, идущую вниз, и загущающую мелочь 3. Оставленной молодой ветке достанутся все питательные вещества, она разрастется и превратится в новую скелетную ветвь. Обрезка на внешние побеги придаст ей более горизонтальное положение. “Волчок” 4, идущий вдоль ствола, также удаляют. Он не годится для омоложения скелетных ветвей, потому что дублирует ствол.

Вариант 2
Если на старой ветке нет сильного ответвления, то его выращивают. Для этого отпиливают часть ветки, провоцируя этим сильный рост побега около места спила. При этом необходимо помнить, что самый сильный побег вырастет в самом приподнятом месте ветки.

Вначале обрезают всю старую часть до вертикального участка 1. Удаляют старую ветку около ствола 2 и ветку, идущую вниз 3. Будущий побег пойдет из оставшегося более или менее вертикального участка, и поэтому он будет сильным. На укороченной ветке временно оставляют мелкие отростки, которые покроются листьями и помогут оживлению ветки.

Особое внимание уделяют сильно горизонтальным ветвям. Чем короче остается горизонтальная ветвь, тем больше вероятность, что она просто отсохнет, если останется совсем голой. Поэтому на горизонтальных или слишком укороченных ветвях временно оставляют мелкие веточки.

Прежде чем делать омолаживающую обрезку, внимательно осматривают каждую ветвь. Иногда бывает лучшим вообще убрать скелетную ветвь, чем ее омолаживать.
Если скелетная ветвь значительно тоньше всех остальных, значит к ней недостаточно поступает питания и она скоро отсохнет. В этом случае нет смысла ее омолаживать.
Либо у самого начала ветви, там где она отходит от ствола, образовался выраженный наплыв коры в виде ступеньки. Это тоже признак недостаточного питания. Дерево считает ее ненужной и пытается избавиться от нее. Такая ветвь, со временем, тоже начнет отмирать.

Узелки на память

Все спилы на дереве замазывают садовым варом.
В результате обрезки возле ствола начинают появляться побеги (волчки). Они только ослабляют ствол, поэтому их необходимо постоянно удалять.
После омолаживания новому побегу с годами придают форму первоначальной ветки, применяя подвязывание или обрезку.

Классически «колоновидное» дерево – это прямой ствол с отходящими от него под острым углом побегами небольшой длины (кольчатками). Если правильно не «колону», то деревце станет похожим на пирамидальный тополь.

Без правильной обрезки максимально можно сформировать разветвленное карликовое дерево.

Нужно помнить, что внешний вид – не главная причина этой формировки , она необходима для следующих целей:

правильной кроны дерева;
Снижается возможность спутывания побегов;
Молодые ветви становятся прочнее;
Увеличение урожая.

Способ формирования

Должна быть минимальной, она необходима для сбалансирования роста растения и повышения урожайности. Во время работ необходимо принять во внимание особенности таких деревьев.

Главный побег — это своеобразный стержень, его укорачивать нельзя.

Побеги, отрастающие по бокам, могут быть вертикально и горизонтально расположенными ветками. Они и являются основой создания зон плодоношения, которые в будущие 3-5 лет будут приносить плоды.

С учетом этих тонкостей правильная и необходимый необычайно важны.

Для используют два приема:

Удаление – срезается только часть ветви;
Вырезка – одна из ветвей срезается полностью.

Формируя колоновидную яблоню, поступают так:

Живая изгородь из фигурно обрезанных фруктовых деревьев.

В первый год все боковые веточки обрезают на две почки. Что позволяет сделать сильнее побеги, которые в будущем дадут качественную поросль;
На следующий год необходимо удалить горизонтально расположенные ветки. Обрезают их в среднем на 30 см. Вертикальные побеги, расположенные возле основного стволика, не трогают, т.к. на них будет расти будущий урожай;
На третий год повторяются работы второго сезона, они отличаются только тем, что удаляют и ветви, плодоносившие в прошлом году.

Важно! Обрезка мелких травянистых побегов, отрастающих со ствола, тоже принесет пользу. Растение без ненужной поросли сформирует сильный центральный побег, на котором сможет вырасти много яблок. Последующая обрезка сводится к удалению всех ветвей возрастом более 3-4 лет.

Если возникнут сомнения, вырезать ли один из побегов, то можно воспользоваться простым правилом – не должно расти побегов, по диаметру достигающих половины толщины стволика деревца. Так проводится формировка колоновидных яблонь.

Правила обрезки

Формировка

В один ствол

По своим свойствам обычная образует только 1 ствол , на котором закладывает урожай, практически не отращивают боковых побегов и делать ему обрезку почти не нужно.

Оставленные боковые ветки образуют тополевидную крону и используют для себя значительную часть питательных элементов.

По этой причине в первый же год появляющиеся боковые побеги нужно укорачивать , оставляя только 2 почки. За сезон из них вырастут 2 ветви около 20-30 см длиной.

Весной верхушку деревца трогать не нужно, удаляют только кривые, недоразвитые и очень слабые боковые побеги.

Нормальные направленные вверх ветви обрезают попарно – одну на плодоношение (длиной 30 см), а вторую на две почки (замещающий побег).

Плодоносящую ветвь весной удаляют.

Весной третьего года верхний побег укорачивают: отступив от центрального ствола 25 см, срезают отплодоносившие ветви и укорачивают на 2 почки длинные побеги. Несколько побегов оставляют для формирования плодов, обрезая их на 40 см.

Рост колонны начинают ограничивать в возрасте 5-6 лет. Далее при обрезке удаляют слабые и лишние побеги, на протяжении лета пинцируют сильно растущие побеги. Окончательную обрезку производят весной следующего года до начала сокодвижения.

Верхушка колоновидной яблони - это слабое звено. В зимнее время выпавший снег или морозы могут ее повредить. В такой ситуации на верхушке яблони начнут формироваться несколько молодых побегов. Как сформировать крону колоновидной яблони и не повредить верхушку, является главной задачей садовода.

При сломанном основном стволе

Колоновидная яблоня после обрезки.

Как у молодых, так и у взрослых деревьев может быть травмирована верхушка.

После этого отрастают 2 и более новых побега, лишние нужно удалить, оставляя их них самый развитый и сильный.

Поврежденное деревце болеет и страдает, необходимо обработать масляной краской или садовым варом.

Формирование колоновидной яблони в несколько стволов

Из отросших побегов-конкурентов выбирают самый сильный и оставляют его как основной стволик.

Остальные вырезают на кольцо или с помощью правильной формировки создают плодоносящие зоны.

Если отломана верхушечная почка

Если морозами будет уничтожена центральная почка , необходимо из лучших боковых ветвей создать 1-2 новых стволика, получится своеобразные колоны.

Обрезку выполняют после того, как побеги отрастут до 20 см.

На центральном стволике при живых почках их также оставляют. В результате у деревца сформируется 2-3 отдельных центральных побега (формировка называется канделябр).

Сроки

Каждый из обрезают с учетом его особенностей:

Весенняя обрезка требует окончания работ до начала сокодвижения. Необходима эта подрезка колоновидных яблонь потому, что в результате рост новых побегов намного ускоряется. Из оставленных почек вырастет почти столько же молодых побегов;
В летний период пинцируют (прищипывают) ненужные еще растущие побеги. Они чаще всего отрастают от стволика дерева. Для пинцировки секатор не потребуется;
В осеннее время удаляют сильные побеги, растущие почти вертикально, одновременно очищают загущенные места. После сбора яблок выполняют и осеннюю санитарную обрезку.

Для этого срезают ненужные ветки:

Перекрещенные и загущающие крону;
Сухие сучья;
Обломанные побеги;
Засохшие ветви.

Если убрать такой балласт, то будет проще выдержать морозный период . Нужно также уделить внимание поврежденным вредителями ветвям.

Внимание! Обрезка мелкой поросли не причинит вреда, но требует осторожности, главное при этой работе — не травмировать. Растению проще залечить несколько больших ран, чем устранить множество небольших повреждений.

Верхушка – важнейшая и самая уязвимая часть ствола дерева . Чтобы колоновидная яблоня развивалась нормально, важно сохранить ее.

Как формируют колоновидную яблоню безопасно для верхушки, читайте далее.

Первая из весенних задач садовода – найти сильнейший неповрежденный морозом побег. Который нужно оставить в качестве верхушки, вырезав его конкурентов.

В разных регионах

Какие побеги удалить, а что оставить, зависит от климатических условий района, где растет колоновидная яблоня.

Смотрите таблицу, где показано, как зависит от региона метод формирования кроны колоновидных яблонь:

Посадка плодовых деревьев.

Наиболее часто максимальная обрезка яблони производится в весеннее время. Основные ошибки обрезки:

Если останется большой пенек от срезанного побега, то он в дальнейшем начнет отмирать;
Короткий задержит развитие почек;
Растрепанный или очень косой срез станет причиной увеличения травмы;
При обрезке нужно стараться делать безупречный рез.

При формировании боковых побегов применяют обрезку «на почку» .

При этом можно получить идеальный срез , если:

Срезать побег по направлению от основания к верхушке ветви;
Срез должен размещаться с противоположной стороны от почки;
Обрезать на 2 см выше почки;
Нельзя допускать задиров коры и заусениц на древесине.

Полезные видео

Смотрите, как формировать колоновидную яблоню (видео-опыт садоводов):

Смотрите, как производится обрезка яблонь и формирование колоновидной яблони видео совет:

Смотрите на видео, как выращиваются колоновидные яблони в Сибири:

Смотрите на видео, как выращиваются колоновидные яблони:

Ухаживайте за своими колоновидными яблонями правильно и собирайте отличный урожай.

Вконтакте

Большинство современные сортов яблонь — это крупные деревья, которые достигают 8 метров и более. Собирать урожай на такой высоте практически невозможно. Вот почему яблони формируют по 3 – 4 м. Кроме того, если плодовому дереву позволить расти естественным путем, крона становится настолько густой, что листовые побеги вытесняют плодовые, а значит, уменьшается урожай. Расскажем в статье о способах формирования кроны яблони, их отличиях и пользе.

Многие сорта при правильном уходе способны давать свыше 100 кг яблок с одного дерева, при условии, что каждая ветка получает достаточное количество света и питания. Формирование кроны яблони:

регулирует рост и плодоношение;
контролирует количество и качество плодов;
обеспечивает удобство сбора яблок.

От чего зависят схемы формирования кроны яблони

Создавать форму крону яблони можно с помощью обрезки и отгибания веток. Сортовые яблони размножаются преимущественно прививкой. Особенности обрезки напрямую зависят от подвоя. Немаловажен и сорт дерева. Часто селекционеры работают не только над вкусовыми качествами яблок, но и над формой кроны.

Немало таких гибридов, которым необходима минимальная обрезка. Другие нужно обрезать интенсивнее, потому что у них быстро отрастают оставшиеся ветки. Читайте также статью: → « ». Высота формирования кроны в зависимости от подвоя указана в таблице:

Яблони на сильнорослых подвоях обрезают на высоту, удобную для сбора урожая.
Среднерослые, привитые на дусенах, в корректировке нуждаются значительно меньше, поскольку их биологическая основа не позволяет деревьям расти свыше 5 м.
Сорта на парадизках – самые миниатюрные среди яблонь, но и наиболее хрупкие. Им обязательно нужна опора, к которой не только можно прикрепить дерево, но и создать из него замысловатую фигуру.

Яблони можно формировать не только обрезкой, но и отгибанием веток, чтобы верхние ярусы не закрывали свет нижним. Иногда достаточно подвинуть побеги, чтобы они оказались на солнце. Отгибают молодые гибкие ветки, пока они не одеревенели. Есть еще одна причина, по которой молодую крону нужно отгибать – это угол роста ветки от ствола, он не должен быть меньше 450.

Во-первых, острый угол направляет побеги вовнутрь кроны, во-вторых, такие ветки легко ломаются от снега, ветра и обильного урожая, потому что имеют тонкий слой соединительной ткани со стволом. Если ветки к стволу расположены под углом 450 – 900, это обеспечивает прочное срастание. Зафиксировать ветки в нужном положении, можно с помощью распорок или колышков.

Совет #1. Делать это можно в любое время года, но лучше весной или летом. В осенний период о зимой побеги деревянеют, поэтому их можно сломать.

Методы (схемы) обрезки кроны

Основной метод создания кроны – это обрезка. Она подразделяется на:

санитарную;
формовочную;
поддерживающую — обрезку укорачивания и прореживания;
пинцировку.

Особенности обрезки у молодых яблонь

В последующие годы их рост и направление формируется исходя из выбранного способа обрезки, но принцип для всех один:

нижний ярус — самые длинные и толстые ветки;
каждый последующий ярус короче предыдущего, чтобы верхние ветки не закрывали солнце;
ветки не должны располагаться параллельно одна над другой;
каждый ярус, будто раскрывается свету.

Когда основная форма выведена, ее поддерживают обрезкой укорачивания и прореживания, которую подключают по мере созревания яблони. Чем старше дерево, тем больше требует корректировки молодых побегов, потому что основные ветки уже сформированы. Этот вид обрезки приближает плодоношение, потому что способствует закладке плодушек.

В первый год выберите хорошо расположенную ветку и укоротите ее, оставив 4 почки;
На второй год срежьте боковые побеги на цветочную почку;
На третий и четвертый годы образуются плодушки;
На пятый год появляются первые плоды.

Обрезка старых яблонь в саду

Санитарная обрезка направлена на удаления сухих, сломанных и больных веток. Ее можно проводить в любое время года, за исключением периода весны, когда начинается обильное соковыделение. Обрезка укорачивания проводится не только с тонкими побегами. По мере роста дерева в высоту требуется укорачивание или полное удаление толстых веток. Тогда техника обрезки радикально меняется.

Для укорачивания тонких побегов применяется секатор, толстые ветки отрезают садовыми ножовками. Нельзя оставлять пеньки, потому что камбий не успевает затянуть срезы и при усыхании они становятся входными воротами для возбудителей болезни. Слишком глубокий срез в стволе приводит к тем же последствиям. Наиболее оптимальное кольцо – вровень со штамбом.

Совет #2. Толстые ветки сначала подпилите снизу, а затем дорежьте сверху, чтобы под тяжестью не оторвалась кора на стволе.

Молодые ветки можно формировать пинцировкой, отщипыванием верхушки побега. Проводиться для того, чтобы не позволять веткам разрастаться в длину и перенаправить сокодвижение на созревание оставшейся ткани. Благодаря этому побеги надежно укрепляются до зимы и не обмерзают.

Сроки обрезки веток на яблонях

Наиболее благоприятные сроки обрезки для яблони – конец зимы, ранняя весна, когда дерево еще «спит». В это время для растений не представляют угрозу возбудители болезней и вредители, потому что они под снегом, который еще лежит или только что растаял. Чаще всего это начало марта, если работы много, стоит начинать в конце февраля. К обрезке приступают, когда температура не опускается ниже минус 120.

Продолжительность работ зависит от погодных условий. Для травмированных побегов опасны перепады температуры, поэтому нужно свериться с прогнозом на ближайшее время, иначе срезы могут замерзнуть. Сигналом к тому, что пора прекращать, служит набухание почек на дереве, это обычно происходит в конце марта, начале апреля в средней полосе. В других регионах важно присмотреться к местным условиям микроклимата.

Пинцировку делают после цветения, когда верхушка побега открыла все листья. Эту процедуру можно выполнить позднее, но до тех пор, пока побег зеленый, гибкий и его легко отщипнуть.
Летом проводят обрезку прореживания, начиная с июля, когда прирост текущего года набрал силу и видно какие ветки растут вовнутрь кроны или пересекаются с плодовыми.

Виды (схемы) обрезки деревьев в саду

Среди садоводов наиболее популярны такие схемы обрезки кроны:

ярусно – разреженная;
веретено;
чаша;
вертикальная пальметта.

Ярусно – разреженная обрезка веток

Название говорит само за себя, при таком формировании ветки располагаются ярусами, так, чтобы не накрывали друг друга. Внешне очень напоминает естественную яблоню, только меньшей высоты и густоты.

Последовательность создания ярусно – разреженной кроны:

первый год – закладывают высоту штамба, и первых ярусов скелетных веток. Для этого от корневой шейки отмеряют 50 см, здесь планируется нижние ветки. От этой точки откладывают 30 см – это высота будущей кроны. Все, что выше отрезают;
второй год – в нижнем ярусе оставляют две ветки с противоположным направлением роста. Верхние ветки не должны нависать над нижними. Расстояние между ними не меньше 15 см. Те которые не удовлетворяют схему, удаляют на кольцо, оставшиеся укорачиваются, но не более, чем на одну треть;
третий год – формирование разветвление на скелетных ветках. Для этого на расстоянии 50 см от ствола обрезать основные ветки. Наросшие за год побеги – конкуренты удаляют на кольцо. Если лидер превышает длину побегов, укорачивают и его.
четвертый – закладывают еще одну ветку заключительного яруса. В дальнейшем, полученную форму менять не нужно, на этом этапе она завершена;
пятый и следующие годы – форма не меняется, только крона увеличивается в размерах. Ее нужно прореживать, а побеги укорачивать.

Схема формирования кроны веретеном

Такую схему иначе называют Шпиндель или Шпиндельбуш. Особенность формирования расположения веток по спирали – каждая последующая, сдвинута по отношению к нижней. Если ветки соединить получится веретено.

Схема формирования кроны в виде малообъемного плоского веретена

Добиться такой формы можно поэтапно:

выделить проводник и постоянно поддерживать его только в вертикальном положении;
определить высоту штамба на расстоянии 50 – 70 см от корневой шейки;
боковые ветки должны быть вдвое меньше, чем длина проводника;
на нижних ветках оставляют 3 – 5 ответвлений, на средних – 1 – 2. Верхние – самые короткие.

Обрезка веток в виде чаши

Эту методику применяют к слаборослым яблоням, которые привиты на Дусены. Эти сорта теплолюбивы, поэтому метод, как и сами гибриды в холодном климате не распространенный. Последнее время, в связи с глобальным потеплением, попытки выращивать яблони таким способом встречаются все чаще.

В первый год, формирование такое же, как и при ярусно – разреженной посадке. Отличие в том, что ветки стараются расположить под углом 1200. Проводник срезается полностью над верхней веткой, которая его заменяет. В последующие годы полученная форма поддерживается обрезкой укорачивания и прореживания.

Вертикальная пальметта привитых саженцев

Этот вид обрезки применяется к яблоням, привитым на Парадизки. Этим небольшим деревцам с хрупкими стволами обязательно нужна опора. Садовники разработали методику закрепления кроны к горизонтально натянутым струнам. В итоге получается декоративная фигура, которая, к тому же, плодоносит.

Конструкция для пальметты напоминает приспособления для вертикального озеленения. На заборе или на стене натягивают проволоку горизонтально. Расстояние между струнами 40 -45 см, последняя располагается — на высоте 2 – 2,5 м. В центре устанавливают вертикальную опору.

Крона яблони — вертикальная пальметта.

Последовательность формирования пальметты приведена в таблице:

Преимущества и недостатки различных видов обрезки

Какой метод выбирать садовник решает сам. При этом, обязательно нужно учитывать сорт яблони и способ прививки.

Самый распространенный метод — ярусно–разреженный, знаком большинству садоводов. Его преимущество в традиционном формировании кроны с наличием хорошо выраженного лидера, как в природе.
Веретено – более сложный способ, требующий дополнительных знаний и навыков. Яблони, сформированные по этой схеме просты в уходе, имеют доступную высоту и выглядят декоративно.
Чашеобразную форму, как правило, придают теплолюбивым деревьям, которые не выдерживают сильных морозов. Это низкорослые и средней высоты деревья. Эта схема чаще встречается в Европе в странах с теплым климатом.
Вертикальная пальметта характерна для самых хрупких яблонь, которые не могут противостоять ветру, поэтому опора им нужна обязательно. Этот метод самый трудоемкий, дерево нужно несколько раз за сезон обрезать и подвязать. Но результат этого стоит.

Уход за яблоней после обрезки

Тонкие побеги после обрезки в особом уходе не нуждаются. Камбий быстро затягивает небольшие срезы. Важно следить за тем, чтобы инструменты вовремя обрабатывались обеззараживающими средствами, чтобы не заносить инфекцию.

После удаления толстых веток, срезы обрабатывают садовым варом или специальной садовой краской. Эти средства образуют защитную пленку, сквозь которую не проникают возбудители болезней и вредители.

Места срезов веток нужно замазать глиной или садовым варом

Ошибки при обрезке кроны

Ошибка №1. Многие садоводы проводят только весеннюю обрезку и не придают значение осенней.

Санитарная обрезка осенью уменьшает риск заболеваний весной, поскольку пораженные ветки и побеги после удаления сжигают.

Ошибка №2. Пеньки после обрезки.

На них происходит загнивание коры, которое привлекает патогенную микрофлору, дерево заражается.

Ошибка №3. Чрезмерная пинцировка (прищипывание побегов).

Приводит к интенсивному росту вертикальных волчков. Вместо того, чтобы сократиться, количество побегов становится еще больше.

Рубрика для садоводов «Вопросы и ответы»

Вопрос №1. Срезали большую ветку, замазали садовым варом, а сквозь него проступил сок. Почему?

Скорее всего, обрезка проходила слишком поздно не в срок, и выделившийся сок размыл краску. В этом случае лучше подождать, когда срез подсохнет, иначе начнется гниение.

Вопрос №2. Ждали, когда растает снег, чтобы сделать обрезку. Когда это произошло, на деревьях набухли почки. Когда же резать?

Лучше начинать пораньше в конце февраля и прислушиваться к долгосрочным прогнозам.

Вопрос №3. Этой зимой отломилась здоровая ветка без видимых повреждений. Почему ведь она так близко росла к стволу?

Потому и откололась, что угол срастания был меньше 450. В таком положении у ветки со стволом тонкий слой коры, которая треснула при перепаде температуры, а мороз разрушил раскол дальше.

Вопрос №4. Когда начинать формировать яблоню?

В первый год после посадки для уравновешивания корневой системы с наземной. Чтобы корни могли «прокормить» крону.

Вопрос №5. В садовом центре купили яблоню, чтобы сформировать пальметту. Посадили в центре сада на видном месте, она пропала в первую зиму. Почему?

Сорта, привитые на Парадизке, не переносят сквозняков и перепада температуры, они предпочитают места, защищенные от ветра. По всей вероятности на открытом участке таковой не было.